TINKERTRIPS

MI VIDA EN VIAJES

2090-11-26T05:33:00.000-08:00

He tenido la oportunidad de viajar bastante durante toda mi vida, tanto por las variopintas comunidades españolas como por el extranjero. Desde que se presentó la ocasión de vivir en Japón una temporada, decidí escribir un cuaderno de bitácora en cada visita fuera de mi país que recogiera todos los aspectos y muchos detalles de la experiencia, cosas que se quedarían enterradas en la memoria si no fueran recogidas por escrito.

Este blog de viajes, por tanto, está concebido como un diario, una aventura completa narrada en primera persona, y no sólo como una guía. Sin embargo, quien se acerque encontrará información útil y fotografías que tal vez ayuden a decidirse o a organizar su próxima escapada.

Una vez empezado el blog me lamento de no haber escrito también mis viajes dentro de España, todas las incursiones que de pequeña hice en Francia y mis primeros viajes en solitario a Londres. De todo esto intentaré hacer memoria y desempolvar todo lo posible con ayuda de las fotos. Y de todo lo demás... me espera un montón de trabajo con todas esas bitácoras acumuladas.

Así que paciencia, y a transcribir poco a poco los cuadernos. Y seguro que acabo acordándome de más anécdotas (uf, esto va a ser eterno). Y al amigo lector, que lo disfrute!

JAPÓN. 日本の冒険物語

2078-12-30T05:44:00.000-08:00

La historia del viaje a Japón es bastante curiosa. El 1 de octubre de 2005 hice una audición larguísima, desde las diez de la mañana, creo recordar, hasta las seis de la tarde, para ir a trabajar a Parque España durante 10 meses. La noticia de que me habían aceptado, al cabo de varios días, me puso en marcha para hacer todo tipo de preparativos.

Por entonces vivía en Madrid, lugar también de la audición. Tuve que recoger todo el chiringuito y llevar mis cosas a casa de mi abuela, en Gijón, y ya puestos pasé la Navidad y el mes de enero allí. El "cuaderno de bitácora" empieza en

GIJÓN, DOMINGO 29 DE ENERO DE 2006

Este martes comienza el viaje a Japón. No estoy particularmente nerviosa, quizá lo que más me preocupa es no llevarme todo lo necesario en las maletas. Y el dinero. Tendré que mantenerme con los 120.000 ¥ que he cambiado hasta el 15 de marzo, espero que sea suficiente.

Hace dos días hablé con Shimon, de la agencia de viajes que organiza nuestros vuelos (de los bailarines), que además es de la misma empresa que Parque España. Me dijo que el billete OVD-MAD era electrónico, y que sólo tengo que presentar mi DNI en el stand de Iberia. El avión sale a las 09:10. En Madrid hemos quedado todos los bailarines con él, nos dará los billetes para Heathrow y desde allí, a Tokyo y después a Osaka. Me espera una buena paliza.

Esta tarde, y para ir abriendo boca, iré al cine a ver "Memorias de una geisha". En unos meses ya veremos cuánto de ficción había...

Toma de contacto

2078-12-29T05:45:00.000-08:00

HEATHROW AIRPORT, LONDRES. 31 DE ENERO DE 2006.

Llevamos dos horas (o algo más) en el aeropuerto de Londres. Cuando llegamos, nos perdimos buscando la Gate 3, desde donde sale el avión para Tokyo. Lógico, como que teníamos que coger un autobús para desplazarnos dentro del mismo aeropuerto...
Buscamos un sitio para comer algo, pero claro, nadie fue tan previsor como para llevar encima libras, ¡¡y en la oficina de cambio sólo nos daban 2 £ por un billete de 1000¥!! No quise cambiar, claro, así que pregunté en el puesto de bagels si se podía pagar en €, que pedí prestados a Maia. Prefiero darle a ella los 1000¥. Una Coca-cola, 1,40; y un bagel sin nada más que bagel, 2,30 £. Por usar euros, 5.95. Menudo negocio, los de Bagel Street.

ISOBE, AGO-CHO. PARQUE ESPAÑA. JUEVES, 2 DE FEBRERO DE 2006.

Vaya. Hemos perdido un día. No sé qué ha pasado con el miércoles, pero todos tenemos la sensación de que no ha transcurrido nunca.

Anoche llegamos a Hanabishi, la casa donde vivimos alrededor de la una de la madrugada, hora local. El coordinador fue a recogernos al aeropuerto de Osaka Kansai y luego hicimos 4 horas de viaje en el autobús del parque hasta Ugata, el pueblo en el que están los apartamentos. El parque está en el pueblo vecino, Isobe, que es donde estamos ahora, firmando papeles para la Embajada y el seguro médico y cosas así. Está habiendo problemas, porque el seguro médico incluye un seguro de vida, pero en Japón, por ley, el beneficiario en caso de muerte es el pagador. Así que si yo muriese aquí, la indemnización se la llevaría el parque.

Hablando del parque, ya hemos hecho una visita. Es pequeño, y no hay nada representativo de la mayoría de provincias españolas. Mucho flamenco, la Cibeles, el Castillo de Xavier, y una cosa que parece ser un hórreo gallego, y que si es así, no se parece en nada al asturiano...

La gente de flamenco y la que renueva del año pasado ha ido al Ayuntamiento a registrarse. En cuanto vuelva, iremos el resto.

(Mismo día, más tarde, en mi habitación)

Mmmh... por la tarde hemos ido al supermercado, al Fresh Mart... todos en bloque, porque no sabíamos donde está, excepto uno, que ya había trabajado aquí en otra temporada... y ha sido horrible... una angustia... ¡¡no sabemos qué es cada cosa!! Había verduras rarísimas, millones de dulces, algas de todas clases... y como no entendemos la escritura, no puedo saber si es apto para vegetarianos. He decidido no arriesgarme demasiado, aunque me parece que he sido más atrevida que los demás, porque ya conocía el tofu y algunas algas.

Lo más gracioso de todo fue cuando estábamos esperando a unos que habían entrado en una especie de "todo a 100 yenes". Nosotros, tan tranquilos, de charleta, hasta arriba de bolsas de comida que no sabíamos qué eran, y en esto sale por la puerta automática un señor de, no sé, unos 50 años (es difícil calcular a los asiáticos), con tan mala suerte que las puertas se cerraron justo cuando pasaba, atropellándole. Bueno, pues el individuo en cuestión se safó rápidamente, dio tres o cuatro pasos muy dignos y ¡¡echó a correr como alma que lleva el diablo hasta su coche!!! Pero lo peor de todo era que corría con las rodillas hacia adentro y los pies hacia afuera, así, a lo Lina Morgan. Nos quedamos boquiabiertos, ese hombre se estaba muriendo de vergüenza y ninguno de nosotros hubiera jamás tomado el accidente como motivo de risa. Aunque claro, después de ver la facha que hacía corriendo...

El supermercado está como a más de media hora a pie desde Hanabishi. Es una zona comercial como los hipermercados que hay en España, con otras grandes superficies comerciales alrededor, como la tienda de los 100 yenes, el Ladies (que es una tienda de moda, que, por supuesto, no se llama Ladies pero los caracteres que hay en el cartel se parecen a esa palabra), una librería, el Mister Donut y una zapatería. Muy completo, pero muy lejos para volver cargado.

Mañana es el primer día de ensayo, así que mejor acostarse ya, que es muy tarde y llevo varios días casi sin dormir.

Primeras impresiones.

2078-12-28T05:47:00.000-08:00

Ugata, viernes 4 de febrero de 2006.

Hoy empezamos los ensayos. La coreografía es horrorosa, y sin embargo el coreógrafo, un señoruco que debe tener más de 60 años, nos ha cautivado a todos con su sentido del humor.

Da la impresión de que todos los japoneses son gente inocente y hospitalaria, y que siempre están tan sonrientes... bueno, si no contamos con el individuo del aeropuerto Narita (en Tokyo), que se puso a hacer cruces con los brazos como un loco cuando nos hicimos una foto de grupo. Yo creí que nos iba a empezar a gritar de un momento a otro. Pero quitando eso, me muero de ganas de que cambie esa sensación, porque aquí hay algo que no encaja... ¿dónde está la marcialidad del karate y de los samurais?

Ugata, domingo 6 de febrero de 2006.

Ya empezamos a notar cosas diferentes que nos afectan negativamente: en Japón no existen las fregonas ni las escobas (ni idea de cómo limpian las casas). Claro que el suelo de mi apartamento da bastante asquito, por no hablar del olor. Ni de las paredes. Vamos a dejar el tema.

Nos han echado la bronca durante todo el día porque esta mañana llegamos a las 9,30 al polideportivo donde ensayamos la cabalgata, y parece ser que esa era la hora a la que debíamos empezar. Es decir, en realidad querían que llegáramos a las 9 para cambiarnos, calentar y todo lo demás. Por qué no lo han dicho así es la gran pregunta; total que nos han repetido hoy tres veces lo que quieren que hagamos, todo muy adornado de "por favor" y "gracias", pero de una forma muy directa. A mí no me ha gustado tanta repetición, y espero que los demás tampoco lleguen tarde mañana porque sería como confirmarles que los españoles somos unos vagos y no atendemos a nada.

Ugata, miércoles 9 de febrero de 2006.

Hoy ha sido la prueba de vestuario, menudo momentazo. Ya lo habían visto cuando la audición, pero las chicas se alarmaron en cuanto vieron mis tatuajes y me llevaron ante la troupe de hombres que maneja el cotarro. Uno de ellos dijo algo cuando yo estaba de espaldas, me señaló y se rieron todos, lo pude ver por el espejo. Claro, que yo no les puedo decir nada, porque no hablo nada de su idioma, y ni la traductora ni nadie me explicó a qué venían tantas risas. Ya me parecía a mí que no podían ser taaaan buenos.

Ahora voy y me rompo

2078-12-27T15:39:00.000-08:00

Ugata, sábado 25 de febrero de 2006.

Han pasado varios días desde la última vez que tomé alguna nota, y ya me va pareciendo todo más normal. Dentro de lo que cabe. De todas formas, la rígidez de carácter de estos señores de por aquí me sigue sacando de quicio bastante a menudo.
Hace casi una semana, durante el primer ensayo de la cabalgata con vestuario, tuve un percance con el gorrito. Nos plantaron una cosa horrible en la cabeza, un cesto con uvas pegado a un pañuelo que nos atamos al cuello, y pesa lo que no está escrito. El traductor me ha contado que el primer año los hicieron de porcelana o algo así, y que eso sí era pesado y no la tontería que llevamos ahora. Compadezco a las pobres sufridoras del primer año.
Bueno, retomando, resulta que no me lo debí atar muy bien, porque durante todo el ensayo se me movía mucho y me lo acabé quitando. Nada más terminar, se abalanzaron sobre mí CUATRO personas de vestuario CUATRO, y mientras me decían que me había hecho el moño demasiado alto, seguían intentando incrustármelo tirando hacia abajo y hacia atrás con fuerza. Y hacia delante y hacia los lados, y hacia todas partes hasta que consiguieron que me diera un tirón muscular tan fuerte que me vi obligada a abandonar el ensayo con la cabeza sujetando el violín. Una hora y media estuve esperando al coordinador para que me llevara a algún sitio, y con tan mala suerte que, encima, en domingo no hay médico. La única solución era ir al ciego.
El ciego es un masajista y fisioterapeuta, que practica además acupuntura y otros métodos tradicionales sin ver ni torta. Era un hombre mayor y muy agradable, aunque tampoco puedo decir que entendiera lo que narices decía... En fin, masajeó la zona, me puso unas agujas y volvió a masajear, y tengo que decir qu eme alivió bastante, aunque aún fue necesaria la visita al traumatólogo al día siguiente.
El seguro médico que nos han contratado no cubre la asistencia del ciego, que francamente es un importe absurdo, 1000 yenes nada más; pero yo considero que la empresa debería hacerse cargo del gasto, y por supuesto no quitarme dinero por haber salido antes del ensayo, encima que las de vestuario intentan partirme el cuello. Bueno, pues en lugar de eso, me dicen que si no puedo ensayar el día 25, no me dejan estrenar el 1 de marzo, y claro, perdiendo dinero. Esto de ser autónomo...

El templo de Ise

2078-12-26T09:03:00.000-08:00

Viernes, 3 de marzo de 2006.

Por fin, la primera aventurilla fuera del pueblo. Acabo de coger el tren de las 10:47 (que, por cierto, es de la misma empresa que el parque, Kintetsu, para variar un poco)y me dirijo a Ise para ver el templo shintoísta más importante del mundo. Bueno, básicamente el shintoísmo es una religión ancestral japonesa, así que fuera de las islas no sé en qué otra parte podría estar el templo más significativo...

Ise Jingu

En realidad, en Ise hay dos templos, el Geku 豊受大神宮 (santuario exterior) y el Naiku 皇大神宮 (santuario interior), y no tengo ni idea ni de cómo ir ni de qué significa eso de los dos templos. (nota: aún hoy, en 2009, me pregunto lo de la división del templo... cuando lo descubra, daré cuenta al lector.)
A medida que van pasando las estaciones de tren, voy tomando nota para un futuro, porque quizá haya algún pueblo antes de llegar que merezca la pena ver.
Y tampoco quiero perderme a la vuelta, aunque los nombres aparecen escritos con caracteres occidentales en cada estación y hay una locución que con voz femenina anuncia el nombre segundos antes de llegar, seguramente rodeado de toda suerte de "por favor" y "gracias" y puede que algún "tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén" ("mind the gap" para la versión internacional).

UGATA - SHIMA-YOKOHAMA - ANAGAWA - SHIMA-ISOBE - KAMINOGO - KUTSUKAKE - GOCHI - SHIRAKI - MATSUO - KAMO - FUNATSU - SHIMA-AKASAKI - NAKANOGO - TOBA - IKENOURA - ASAMA - ISUZUGAWA

Me he subido en el primer vagón, del que un cristal semioscuro y una puertecilla separan la cabina del conductor, así que le puedo ver perfectamente. En cada estación, tras parar el tren, pulsa un botón situado en una caja -una en cada lateral, según esté situado el apeadero- y abre las puertas. Las cierra tras asomarse para comprobar que no hay viajeros entrando ni saliendo.

El billete me ha salido bastante barato, sobre todo teniendo en cuenta que en japón viajar es prohibitivo. No existen los billetes de ida y vuelta, así que 570 yenes cada trayecto. El taquillero, supongo que acostumbrado a los españoles de Hanabishi, sin preguntarle nada me escribió la hora a la que salía el tren y me hizo señas muy claras para indicarme el andén 2. Yo sólo ser decir en japonés una media docena de palabras, aunque al menos son las de cortesía: por favor, perdón, gracias, buenos días/tardes/noches, hasta luego... y alguna de ellas incluso en varias versiones... sospecho que con esto se podría hacer alguna frase que tuviera algo de sentido. En realidad lo que me parece es que la fama de los japoneses de ser tan bien educado se limita a su forma de expresarse en su idioma, porque después de todo hay adolescentes que se ríen de nosotros, abuelos que resultan agresivos, seguramente porque creen que somos unos bestias; y he oido hablar de racismo a raudales, aunque por el momento no creo haber sido víctima de esto último.

El tren ha parado en Toba un rato. la estación es grande, así que quizá haya un poco más de animación aquí. Por lo poco que puedo ver, además de la voluminosa vegetación habitual, es que hay algunos edificios más altos de lo que llevo viendo hasta ahora. Tendré que preguntar.

Hay una mujer enfrente de mí con los dientes negros y torcidos, e incluso le faltan un par. En general, los japoneses descuidan bastante su salud dental e incluso es frecuente ver fotografías con modelos de dientes apiñados.

El vagón va lleno de chavales con uniforme escolar y mochilas, no calculo a ninguno más de 15 años. Si van a clase no es que madruguen mucho, no.

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Calle de Ise

Bien, ya he llegado y no sé qué bus tengo que coger a partir de aquí para llegar. Parece ser que hay mil templos diferentes, que Amaterasu nos pille confesados; hay un cartel en inglés, pero es que no sé cuál es el que yo quiero ver. Ayer me dijeron que me tenía que bajar en una calle con tiendas, y que al lado estaba el templo. Vale, pero si no sé cuál es el autobús, lo mismo me da. Mmmh... veo que hay más turistas japoneses, así que les seguiré.

Perfecto, he cogido un bus, pero la mitad de la gente que había en la parada se ha subido y la otra se ha quedado abajo. Ja. Encima, al autobús se entra por detrás y se sale por delante, para pagar al conductor al final del trayecto. La que voy a liar.

OK. 410 yenes por un trayecto de una parada. Ya les vale.

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Fuente para purificarse las manos antes de entrar al templo.

He recorrido el mercadillo buscando el templo, y por fin lo he encontrado. Esto es un gran parque absolutamente precioso. A la entrada de todos los templos hay una especie de abrevadero donde el visitante tiene que lavarse las manos para purificarse, así que allá voy, menos mal que hoy hace menos frío.
Me he pegado a un grupo que lleva un guía, y se han parado junto a un limonero. Tendré que preguntar por qué cuando vuelva a Ugata, a ver si alguien lo sabe.

Llegados a este punto, me parece que toca lección de historia para ubicarnos. El Ise Jingu es el conjunto de los dos templos de los que hablo y unos 125 más (casi nada). El Naiku, concretamente, está dedicado a la diosa Amaterasu Omikami 天照大御神.

Amaterasu.

Amaterasu es la diosa solar de Japón, de la que se dice que proviene la familia imperial. Según el mito, nació del ojo izquierdo de Izanagi, una de las deidades primigenias. Al mismo tiempo nacieron Susanoo (de la nariz) y Tsukuyomi (del ojo derecho), y entre ellos reaprtió su padre todo el reino. A Susanoo le tocó el mar, el rayo y la tierra; a Amaterasu, el sol y el cielo y a Tsukuyomi, la luna y la noche. Pero como a Susanoo no le gustó su parte, al morir Izanagi empezó a pelear con Amaterasu, llegando a descuartizar al caballo celestial, lo que asustó tanto a la diosa que se encerró en una cueva dando lugar a la oscuridad eterna. Para hacerla salir, los demás dioses (kami) organizaron una fiesta en la puerta de la cueva, llevando un espejo con ellos. La curiosidad hizo asomarse a Amaterasu, y preguntando qué ocurría le dijeron que había una nueva diosa, y le enseñaron su reflejo, que nunca antes había contemplado. Aprovechando lo absorta que se había quedado, los dioses cerraron la cueva y la convencieron de que regresara al Cielo. Mucho más tarde, enviaría a su nieto a pacificar Japón, y de ahí viene la historia de la familia imperial.

La diosa Amaterasu se fue del palacio imperial al Ise Jingu hace unos 2000 años, los mismos que llevan los bosques que rodean los dos santuarios. Tenemos que recordar que en Japón los años se cuentan según el emperador que esté en el poder en ese momento, así que se fundó en el año 26 del emperador Suinin, aunque la construcción en sí no tiene tanto tiempo debido a la ceremonia Shikinen Sengu, que para purificarlos se destruyen y reconstruyen cada 20 años (tanto el Geku como el Naiku.)

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El templo y su entorno son preciosos. Hay varias mujeres vestidas con kimonos, sospecho que las que llevan bebés, que son la mayoría, estarán celebrando alguna ceremonia similar a un bautizo. Los hombres que van con ellas también se visten muy elegantemente.

Los árboles tienen una increíble envergadura, los troncos son monumentales. Hay unas 5500 hectáreas de bosque, cruzado por un río. De hecho, para acceder al santuario hay que cruzar un puente bien grande. He comprado un cascabel de color morado por 300 yenes dentro del recinto, seguro que tiene algún significado. Esto de no poder leer ni hablar con nadie le hace a una sentirse un poco idiota.

Casa típica de Japón.

El mercadillo de la calle principal, que hacia el final sólo tiene unas cuantas viviendas típicas, es como cualquier zona comercial "todo-para-el-turista", con sus restaurantes (incluso un italiano al final del todo), sus tiendas de souvenirs y cositas típicas que no sirven para nada, como pañuelos, banderitas de colores y millones de figuritas de gatos, símbolo de la buena suerte (maneki neko 招き猫).

He descubierto el funcionamiento del autobús, a la vez que por qué me cobraron tanto en el trayecto de ida: al entrar hay que coger un ticket que señala el número de la parada en la que se sube uno. Sobre la cabeza del conductor hay un panel con tantos números como paradas tiene el recorrido. Antes de llegar a la siguiente parada aparece bajo cada número el precio que se debe abonar, en función de la parada en la que hayamos subido. Al lado del conductor hay un cajetín en el que se introducen las monedas. Bien, pues el conductor de la ida, al ver que no llevaba ticket, me cobró como si me hubiera subido en la primera parada y por eso pagué 200 yenes de más. Menos mal que me he fijado bien, y siguiendo al resto ahora he podido pagar yo solita. Y sólo 210 yenes.

Primavera.

2078-12-25T12:42:00.000-08:00

Martes, 28 de marzo de 2006

Este mes ha transcurrido rápido y ya empieza a perfilarse una rutina para los próximos 8 meses que me quedan aquí. A partir de abril me apuntaré al gimnasio, a las clases de aqua-aerobic y a las clases de tai-chi, que son dos horas todos los martes en un colegio, según me ha dicho Josep, el pintor del parque. Estar en Japón es muy diferente, pero vivir en un pueblo pequeño no deja de ser aburrido por mucho que esté en la otra parte del mundo.

Calle que bordea el río de Ugata, con los puestos del mercado de los domingos ya cerrados.

Ayer fue festivo y durante estas dos próximas semanas son las vacaciones de primavera. En el paseo que lleva al Fresh-Mart se ve un montón de sakura (sakura es la flor del cerezo japonés, que no da fruto pero hace unos paisajes idílicos). Kyoto estará plagado de gente en abril para ver la floración en La Ciudad del Amor. Tengo previsto viajar allí los próximos 14 y 15, a casa de Azusa, que trabaja con el vestuario en el parque. La idea surgió de ella, en cuanto nos conocimos se ofreció a llevarme unos días a casa de sus padres, y eso lo entendí bien porque Azusa habla español, menos mal...

En el trabajo, aparte de la esperada rutina, está pasando algo que me parece la mar de curioso: los fans. Hay gente que viene a menudo al parque, ven todos los espectáculos y nos sacan fotos que nos regalan en la siguiente visita. Hace unos días una niña se me acercó para que le firmara un autógrafo en una libreta, amén de hacerme una foto con ella, claro está. A los bailarines de flamenco les llevan el desayuno a Hanabishi, y a veces van con latas de café y frutas o dulces para que las repartan (Lo de las latas de café tiene su aquél: hay por todas partes máquinas expendedoras de refrescos, café y té de todo tipo, en latas o botellines fríos o calientes, listos para tomar.)
Estoy tomando, junto con algunos de mis compañeros, clases de japonés. Un señor que se llama Hishashi viene a los apartamentos todos los años para conocer a los nuevos bailarines (sí, y a los tres malabaristas, que siempre los paso por alto) y ofrecerse a darnos clases. Ahora empiezo a hablar un poquito, muy rudimentariamente, pero puedo formular preguntas sencillas que utilizo cuando voy a la compra o con el personal del parque, y entiendo algunas de las cosas que me dicen. Es un idioma muy diferente a los que conozco.

Domingo, 9 de abril de 2006. La fiesta del sakura

El grupo con el que yo fui llegó un poco tarde, pero todavía a tiempo de ver en qué consiste: en la vereda del río, por donde estuve la primera vez, hay puestecitos de comida, e incluso un modesto tiro al blanco que probamos. Había que dar a un paquete de golosinas de los muchos que había para elegir. Ni Mike, ni Vir, ni Iván ni yo lo logramos, pero como premio de consolación el feriante nos regaló una especie de tubo de maíz horneado, cada uno de un sabor, algo parecido a los gusanitos que hay en España. Lo venden en todos los supermercados por 10 yenes en la zona de golosinas para niños.

Como la verbena a la que habían ido los demás no era aquéllo, en cuanto llegó el coche de Carles con los más rezagados nos dimos una vuelta por las callecitas de las tiendas, que ya estaban cerradas, y les preguntamos a tres japoneses que vimos cargados con bebidas a dónde debíamos dirigirnos para llegar a la otra zona de la fiesta. Muy al estilo japonés, esperaron a que cogiéramos nuestros coches y con el suyo nos guiaron hasta allí, quedándose además con nosotros cuando localizamos al resto de españoles.

La verbena consiste en un montón de chiringuitos de comida en una especie de camping plagado de cerezos en flor. Bajo el sakura, la gente extiende unas lonas azules impermeables y hace un pic-nic. Algunos días hay fuegos artificiales, pero no cuando yo estuve. Las celebraciones duran aproximadamente una semana, hasta que el sakura empieza a caerse para dar paso a unas hojillas verdes y pequeñas. Este año, el sakura ha durado poco debido a las bajas temperaturas y a las frecuentes lluvias, impropias de la estación. En Japón la época de lluvias es a mediados de junio y de septiembre, y dura alrededor de un mes.

Kyoto

2078-12-24T02:39:00.000-08:00

Viernes, 14 de abril de 2006. En el tren.

Segunda visita: Kyoto. Llevo más de un mes esperando este viaje, que Azusa, del staff de vestuario, me prometió cuando nos conocimos. Ella es de allí, así que podré quedarme en la casa de sus padres. Tengo mucha curiosidad por confirmar lo que siempre he oido sobre la hospitalidad japonesa.

De momento, ningún problema para sacar el billete. Me alegro de tomar las clases de japonés, porque por poco que sea, algo mejor me hago entender. El precio es un pelín superior a lo que esperaba: 4320 yenes (frente a los 3800 que me habían dicho que costaba). He tomado el tren a las 9,10h y está previsto que lleguemos a las 11,57h. Aquí aún hay zonas para fumadores y no fumadores, por lo menos en el Limited Express -los rápidos-, ya que en el local que cogí para Ise no me asignaron asiento.

El tren es bastante confortable. Algunos vagones tienen dos pisos, como en el que me subí al principio, buscando mi asiento D33. Vi que el vagón era de la letra B, aunque como no había nadie, me quedé hasta la primera estación y ya luego me cambié al que me correspondía, porque con lo cuadriculada que es la mentalidad japonesa, si el revisor me ve sentada en otro lugar es capaz de echarme la bronca padre aunque no hubiera nadie más en todo el tren.

En la estación de Toba se ha subido algo más de gente en mi vagón. Hay un anciano algo encorvado que se ha sentado justo detrás de mí y que durante un buen rato ha estado gimiendo en voz muy alta.Lo más curioso de todo es que ningún otro pasajero parece haberlo percibido, o por lo menos nadie ha hecho siquiera además de mirarle. En España nos estaríamos riendo por lo bajini y cuchicheando.

Acabamos de parar en Isuzugawa. A partir de aquí, es terreno desconocido.

UJIYAMADA - ISESHI - MATSUSAKA - ISE-NAKAGAWA - IGA-KAMBE - NABARI - HAIBARA - YAMATO-YAGI - YAMATO-SAIDAIJI - KINTESTSU-TAMBABASHI - KYOTO
Creo que tanto Ujiyamada como Iseshi pertenecen también a Ise, igual que Isuzugawa. He oido llamar a Ise "pueblo santo", pero me me parece que tanto la extensión como la estructura son más bien las de una pequeña ciudad. Ya he estado tres veces en Ise: la primera cuando visité el santuario; la segunda, con Josep y Carolina en el restaurante tibetano (qué bueno!!) y la tercera, el pasado domingo en la fiesta del sakura.

Por lo que veo, el paisaje apenas cambia desde Ugata. Los pueblos, más grandes o más pequeños,son pegotes de casas distribuidas aleatoriamente a los lados de una o dos carreteras principales, con suerte formando alguna que otra callejuela interior, todo desestructurado. Nabari tiene pinta de ser similar a Toba en tamaño, quizá se pueda hacer una excursión.

Conforme avanza el tren, puedo comprobar que los árboles tienen cada vez más sakura. Tal vez en Kyoto lo conserven también; en Ugata apenas les queda.

Haibara también parece grandecito. Quizá visitaría estos pueblos si estuvieran más cerca, porque lo que se dice bonitos, no son... Probablemente tengan algún templo que pueda merecer la pena, escondido a las afueras. Yamato-Yagi tiene incluso aceras... a medida que nos acercamos, todo toma más forma.

Por su parte, el abuelo que se sienta detrás de mí sigue gimiendo de vez en cuando. Creo, no obstante, que lo que hace es bostezar. A lo mejor es normal bostezar así en Japón y por eso nadie se sorprende... como les encantan las onomatopeyas...

Llegando a Kintetsu-Tambabashi, desde donde estoy sentada (a la izquierda), he podido ver dos casas con grandes jardines de estilo típico japo. Además de vegetación abundante hay varios altarcillos con figuras de Buda en varios colores. Son hermosos de verdad, y tienen pinta de necesitar muchos cuidados.

Estoy viendo la primera pagoda, entrando en Toji (el tren pasa de largo esta estación). Tiene cuatro pisos, y parece mirar con soberbia los pequeños edificios industriales de alrededor.

En la ciudad

2078-12-23T14:44:00.000-08:00

Sábado, 15 de abril de 2006. Kyoto

Ayer fue un día intenso en el que pude hacer muchas cosas y muy japonesas todas ellas. Este viaje me ha servido para conocer más de las costumbres autóctonas, ya que sólo me he relacionado con japoneses, dejando a un lado -por fin- la burbuja Hanabishi.

Azusa me esperaba en la estación de Kyoto. Compramos un carrete de fotos (36 fotos, 800 yenes) y su madre, Yunko, un amor de mujer, nos llevó en coche hasta las cercanías del templo budista Kiyomizu-dera, el "Templo del Agua Pura". Hice muchísimas fotografías porque es enorme y ofrece un espectáculo natural y espiritual inigualable. Además, afortunadamente, quedaba aún mucho sakura.

Para llegar al templo hay que subir unas escaleras que dan a una cuesta. A mi izquierda hay una pagoda de cinco pisos, Hokan Ji, que en principio se construyó en la época en la que se instaló el budismo en Japón (s. VII), pero que se ha reconstruido varias veces.

Subimos al templo. Rezamos pidiendo un deseo ante la figura de Okuninushino-Mikoto, dios de los matrimonios y del amor (¡!, a algo hay que rezar...) al que ofrendamos una moneda de 5 yenes, las del agujerito en medio. El templo está en una montaña, y por ella fluye el manantial que da nombre al templo y que recogen los visitantes desde la cascada Otowa no Taki -previo pago de 200 yenes- para beber un trago que les proporcione una vida más larga y saludable.

En realidad, el Kiyomizu-dera es un conjunto de varios pabellones distribuidos a lo largo de un sendero, perfectamente habilitado para que el turista no se pierda. Ahora va la lección: el templo, 清水寺, se fundó el año 778 originariamente... sin embargo, el pabellón principal, el Jishu, es de 1633. Ahí es donde se aloja Okuninushino-Mikoto. Justo enfrente hay dos rocas, y la tradición dice que si se es capaz de llegar de una a otra con los ojos cerrados, se tendrá suerte en el amor. Es muy recomendable el prodigio de terraza de madera, desde donde abruma el paisaje, aún más si se visita en primavera (con el sakura) o en otoño (con la coloración roja del arce).

Saliendo del templo, tomamos la callejuela que bajan hasta Gion, Ninenzaka, y que son un maremágnum de tiendas de souvenirs y productos típicos entre hordas de turistas orientales y occidentales. Paramos en uno de los establecimientos a comprar nure okaki, que es una especie de galleta salada rellena de shoyu sólido (salsa de soja), de forma rectangular y pequeña, que nos dieron en sendas bolsitas de papel, tres por barba. OISHIII!!

En Gion, el barrio antiguo, pudimos ver dos maikos que viajaban en una jinrikisa (una especie de calesa tirada por un mozo con sombrerito cónico típico). Las geishas no se ven, sólo las aprendices, que van llamando mucho la atención con tanto adorno en el pelo y esos kimonos tan ricos. Se dejan hacer fotos como si fuera lo más normal del mundo. Este barrio es el indicado para el turista que quiera verlas, porque ya no quedan muchas; además es en el que se inspira "Diario de una geisha".

Paseando por allí vimos otro templo, el Kennin-ji, 建仁寺 , que es el templo zen más antiguo que hay en la ciudad (construido en 1202). Fue fundado por un monje que trajo de China el ritual del té. Hoy en día se celebra su nacimiento con la tradicional Cha no yu, 茶の湯 (ceremonia del té), el 20 de abril.

Más Kyoto

2078-12-22T14:35:00.000-08:00

Junto a Gion está el Maruyama Park, muy animado, lleno de puestecitos de helados y golosinas. Es un parque al estilo japonés, embellecido además por el sakura. Al lado encontramos el templo Chion-in, 知恩院, cuya puerta principal es la más antigua de madera que hay en Japón, y que es Tesoro Nacional.

Saliendo ya de esta zona, cruzamos el río para callejear buscando un sitio para comer. Hay pequeños canales cruzados por puentes en algunas callecitas que me parecieron encantadores. Eran las cinco de la tarde, por lo que resultaba difícil encontrar un restaurante abierto. Entramos en uno, finalmente, en le que la comanda era electrónica, de tal suerte que se introduce el dinero en una máquina y se selecciona lo que se quiere comer, obteniendo un ticket que se entrega al camarero para que traiga los platos escogidos. ¡!

Por la tarde, de compras. Recorrimos la San-jo y la Shi-jo (Tercera y Cuarta avenidas), que se me parecieron a las calles del centro de Londres. Me resultó curioso que estaban atechadas por una tejabana por todo lo largo. Los precios no eran tan baratos como en Ugata, pero eran muy similares a los que hay en España. El problema era que los pantalones japoneses no me sientan bien, porque ellos tienen piernas cortas y tronco alargado, una estructura opuesta a la mía. Total, que es bastante complicado encontrar cualquier cosa.

De vuelta en su casa para la cena, Yunko nos había preparado maki-sushi, una especie de "hazlo tú mismo" para lo que había que coger un trozo de nori (alga oscura laminada) y ponerle encima u poco de arroz, en el centro del cual se coloca el gusto deseado: un trocito de pescado crudo, una lámina de shiitake (seta), o un trocito de verdura cruda (en mi caso); después se enrolla y se va mojando en salsa de soja, dispuesta en un platito individual aparte. Una amiga de Azusa se nos unió, Chiho. Además del maki-sushi, en otro plato (para cada una,) había unos bolecitos con especialidades japonesas cuyo nombre ya no recuerdo. Una de ellas era una clase de judiones blancos de sabor dulce. Otra, unas legumbres también blancas troceadas y en una especie de salsa gomosa que a la vista parecía queso fundido. De postre, piña y fresas naturales. Una vez más, oishii!!

Por la noche, Yunko nos llevó a las tres a la Universidad, donde había una fiesta de estudiantes de lo que sería Filología Hispánica, que es lo que hizo Azusa. La fiesta estaba algo apagadilla, pero nos quedamos. Estuvimos hablando con unos y otros hasta las 5,30h. Luego, lo peor: la vuelta en metro.

Al día siguiente, como llovía, decidimos ir de compras otra vez, así que fuimos a The Cube, un centro comercial enorme, de 11 plantas y 2 más subterráneas, con una arquitectura moderna muy interesante, y me compré unos zapatos de charol verdes. La última planta es de restaurantes y cafés; las centrales, de departamentos al estilo de El Corte Inglés. Azusa quería llevarme a tomar el helado de matcha (té verde) más famoso de Japón, que está allí dentro, pero no pudimos porque había que esperar una cola de 45 minutos. Bueno, nos tomamos un cucurucho en otra heladería igualmente.

La vuelta en tren no la pagamos porque una compañera de Azusa nos regaló los tickets; se los había dado un amigo que trabaja en los ferrocarriles. Fueron 40 minutos más que a la ida, porque cogimos el tren provincial, pasando por Nara. Esta ciudad también tendré que verla.

A la llegada, una de las compañeras de vestuario de Azusa (cuyo nombre no recuerdo) le llamó y nos invitó a ir a su bar. Los bares así son sólo para hombres, van allí cuando salen del trabajo y cenan, beben (mucho), cantan canciones en el karaoke y hacen el bestia entre amigos durante la semana. Ese día estaban celebrando algo y por eso nos dejaron entrar, porque los días normales la mujercitas tienen que esperar en casa...

Vida cotidiana

2078-12-21T04:35:00.000-08:00

Jueves, 27 de abril de 2006. Ugata.

Me he dado cuenta de que, con el paso del tiempo, me he habituado a ciertas cosas de Japón y de los japoneses, y ya las tomo por normales, pero no he hecho mención a ellas en este cuaderno de bitácora.

Por ejemplo, el pachinko. Hay muchos edificios, considerablemente grandes, dedicados a las máquinas tragaperras. Son como hipermercados del juego. Los veo cuando voy en autobús al trabajo, o cuando voy en coche con alguien a algún sitio, con sus carteles de colores y sus neones, pero no he entrado nunca y no creo que lo haga. En Kyoto también los había, de un tamaño más modesto porque no están en medio del campo. Al pasar por delante, llaman poderosamente la atención dos cosas: el ruido atronador de docenas de monedas, palancas, mecanismos, todo a la vez; y lo hacinados que están los jugadores, con el espacio justo que ocupa la máquina. Da mucha pena... hay personas que dedican su tiempo libre a esto, nada más. Horas y horas con las tragaperras.

Otra forma que tienen de divertirse es yendo a un centro comercial a comprar cualquier cosa. Las tiendas abren 7 días a la semana y siempre hay gente en ellas. Los japoneses consumen y consumen sin parar, la moda es recargada, las casas están plagadas de cachivaches, todo lo hacen masivamente. La gente no sale a pasear, sale al centro comercial.

Todo esto ofrece una imagen tan terrible como certera de lo decadente de la mentalidad de este país. Tienen una presión tan grande en el trabajo que, cuando salen, se emborrachan. Además, es una sociedad increíblemente machista, que ve con malos ojos manifestar los sentimientos en público. Entre los bailarines japoneses del parque hay dos parejas. A veces comen juntos, uno frente al otro, sin tocarse, besarse o acariciarse jamás. De hecho, sé que son pareja porque me lo ha dicho Azusa. Y lo mismo ocurre con las que vienen al parque: se intuye que están juntos, aunque ni aiquiera se cogen de la mano.

En otro orden de cosas, hace tres días me empasté dos muelas. Como en todas partes, en la consulta del dentista había un montón de personal (así no me sorprende que no haya paro, si para hacer el trabajo de una persona contratan a cinco). Tardaron menos de media hora en reconocerme y tratarme, no necesitaba anestesia, pero aún así, un tiempo récord. Es muy barato, 2000 yenes cada empaste.

También al ir a echar gasolina hay un montón de empleados desplegados alrededor del coche, esto es muy divertido: mientras uno llena el depósito, otros dos hacen una pequeña limpieza de cristales y carrocería, y otro te pasa una bayeta por si quieres limpiar el interior. Te sientes como un piloto de F1. En los supermercados hay siempre más de una caja abierta, así que pocas veces hay que hacer cola. Todo esto está muy bien, por aquéllo del índice de paro y demás, pero el resultado es que se crean personas cuadriculadas y monotarea, sin capacidad de decisión ni modificación, y cuando hay algún problema es exasperante. Cuando estás aquí te das cuenta de que en España no somos tan panolis y tan vagos como nosotros mismos creemos.

CELEBRACIÓN DE MI 30º CUMPLEAÑOS

2075-12-31T05:33:00.000-08:00

Jueves, 30 de septiembre de 2010. En el avión.

Todavía no hemos despegado, pero por suerte no se ha retrasado el embarque. Escribí a Miriam para decirle que ayer hubo huelga general en España y que esperaba que no continuara hoy también, al menos en los aeropuertos, teniendo en cuenta que aquí las aerolíneas se apuntan a un bombardeo. Pero ni lo de ayer tuvo mucha repercusión - normal, pocos están en condiciones de prescindir del sueldo de un día, en un país en plena crisis - , ni hoy ha pasado nada raro con los vuelos.

Bien, este viaje tiene como fin celebrar una gran fiesta con motivo de mi 30 cumpleaños (que fue el lunes) y el de Miriam (que es mañana). Ella fue huésped del hotel de Sa Coma en el que trabajé el pasado verano, y nos hicimos amigas hablando por Facebook durante este año. Nos juntaremos hoy en su casa con Beny, que viene de Eslovaquia, y Carlotta, de Italia. Mañana iremos a Friburgo, donde se nos unirá Jessica, que viene desde otra zona de Alemania, aunque no me ha dicho de cuál. Estos tres eran compañeros míos.

En Friburgo hemos organizado - bueno, más bien Miriam ha hecho todo - una cena en un pequeño bar de un conocido suyo. No sólo seremos nosotros cinco, porque junto con los amigos de Miriam llegaremos probablemente a los 20. La fiesta servirá también como celebración del Oktoberfest, que aunque es una fiesta típica de Baviera, también se disfruta en esta parte de la Selva Negra.

Esta noche apenas he dormido. Estuve pensando en limpiar el estudio de pilates para dejarlo todo perfecto cuando mañana vengan Juan Carlos y los profesores del curso de pilates para profesionales que van a impartir allí en mi ausencia. También me da penita dejar a Steve McQueen solo, tan chiquitito. Esta tarde irá un amigo a recogerlo para cuidarlo hasta que vuelva. Pero es que es tan pequeño...

En fin, lo arreglé todo y aún tuve que coger un taxi porque no estaba segura de llegar a tiempo. Un taxi hasta Barajas tiene un recargo de 5,5€, conque el clavel me salió por 25€ del ala. Pero llegué tranquila.

Últimamente viajo un poco a lo loco, sin preparar nada. A Irlanda del Norte me fui sin comprar el cuaderno. Esto en agosto. Y ahora, ni guía. El cuaderno en el que escribo, enoooorme, es lo único que conseguí en el aeropuerto.

El despegue se ha demorado unos 10 minutos porque la pista estaba ocupada. Parece que voy a viajar cómoda, porque aunque tengo el asiento de en medio, sólo hay un hombre sentado en el de la ventanilla. Vía libre si tengo que ir al servicio.

Según el piloto, en Frankfurt (que es mi aeropuerto de destino), hay 12ºC. En Madrid todavía se puede ir sin chaqueta. Me aso de calor con el cuello vuelto, menos mal que ya he dejado el abrigo en el compartimento de arriba.

Estoy un poco nerviosa, tengo muchas ganas de ver a los chicos. Sobre todo a Beny, los dos compartíamos habitación en Mallorca y además trabajábamos en la misma sección, con los niños más pequeños. Lo pasamos muy bien junto con Zolo, lástima que no pudo venir.

Estaré en Alemania hasta el domingo. Los planes para el viernes comprenden visita a Friburgo y salida discotequera por la zona donde vive Miriam. Se trata de una casa grande en un pueblo cuyo nombre siempre se me olvida. Ahora irá a buscarme al aeropuerto Thomas, el ex-marido de Miriam, con el que tiene dos niños. Espero que él sepa quién soy yo, porque en el hotel no recuerdo haberle visto y sólo tengo constancia de una foto que vi hace tiempo...

Llegada a Lisboa

2074-12-31T05:42:00.000-08:00

Viernes, 26 de septiembre de 2008

Lo bueno de las compañías de Low Cost es que, si uno vuela sin facturar, puede imprimirse su boarding pass desde su casa; así que tuve tiempo de ir a sellar el paro en el INEM esta mañana, comer temprano y estar a las 13h en la puerta de embarque correspondiente de la Terminal 1 de Barajas. El vuelo fue muy bien, 55 minutos nada más. Incluso mi compañero de asiento -un cincuentón mulato, pero con pinta de George Clooney portugués- se ofreció a compartir el tinto que pidió. Bueno, no me gusta el vino y soy muy joven para Mr. Clooney... En fin, la salida se retrasó unos diez minutos porque estaban revisando los sistemas, pero nada importante, vuelo correcto.

El aeropuerto de Lisboa no es muy grande, y justo a la salida tomé el autobús 44, en el que estoy ahora mismo, que por fortuna llegaba a la parada a la vez que yo. He detectado que, si aguzo el oido, entiendo bastante bien el portugués, porque el conductor me preguntó si tenía 40 céntimos -el billete cuesta 1,40 euros- y el revisor, que estaba al lado, me dijo que tuviera cuidado con la cartera... y lo entendí todo perfectamente. Bien.

Ahora a ver si consigo llegar a Rossío, que creo que es lo más cercano a mi hotel. No son aún las 14,30h, hora local, así que tengo toda la tarde para ver cosas. Y para comprarme una camiseta, que aquí está haciendo mucho más calor que en España.

Estoy pasando por Campo Pequeno, y veo una plaza de toros curiosísima, coronada por una especie de cucuruchos azules de estilo arabesco. Si tengo tiempo, iré a hacerle una foto.

De momento, esto se parece bastante a España. Esta Avenida da Republica se me da un aire a Barcelona. E incluso hay un Banco Santander, y los de seguridad del aeropuerto eran de Prosegur...

Bueno, me muero de risa... pasando por Saldanha hay una peluquería con un letrero enorme que se llama ANNICK!!! Esto me lo apunto: Avenida Fontes Pereira de Melo. Qué gracioso...

Nada más encender el teléfono móvil, la compañía Optimus me ha mandado 3 mensajes para darme la bienvenida a Portugal y darme todo tipo de información que, dicho sea de paso, ni me molesté en conocer antes de salir de España. No tengo ninguna intención de usarlo.

Uf, me muero de calor... la gente va en ropa de verano, y en Madrid hacía un frío esta mañana... decidido, la primera urgencia que resolver es hacerse con ropa adecuada.

El bus que he cogido es de CARRIS, que es la compañía de tansportes públicos de aquí, y me da la sensación de que me está dando una buena vuelta turística. Había otro autobús que iba directo al Cais do Sodré, pero yo tengo esta manía de no usar las cosas para turista que a veces resulta un pelín incómoda...

Bien, me doy cuenta a tiempo de que es mi parada y me lanzo a la búsqueda de mi hotel: Hotel Suiço Atlantico, en la Rúa da Glória, 3. Es un dos estrellas, pero la verdad es que me parece muy, muy cutre... me recuerda a los hoteles de India y Vietnam. Así que nada, en mi línea. Sólo espero que no salgan cucarachas, como en los de Asia. No hay bañera, sólo un plato de ducha. Vaya, me salió por 142,11 euros, desayuno incluido y habitación individual las 3 noches, así que todo correcto.

Ahora voy a ponerme un clazado plano, sacar todo del bolso (que es mi único equipaje), y a visitar por ahí.

Una ciudad para visitar

2074-12-30T07:33:00.000-08:00

En el tranvía nº 28

Igreja de Sao Vicente de Fora.

Son las 19,30h y como llevo toda la tarde pateando Lisboa, al descubrir que he llegado a una iglesia que está lejísimos de todas partes, he decidido montarme en el tranvia nº28 y bajar hacia el Chiado haciendo el recorrido del popular tranvía. Tiene mucho que ver que estaba llegando cuando yo estaba muy cerca de la marquesina, todo hay que decirlo... y aquí estoy, bajando desde la blanquísima IGREJA DE SAO VICENTE DE FORA hacia otro lugar que todavía desconozco.

Con el calorazo que hace, lo primero que he hecho ha sido comprarme un vestido con el que parezco el Coronel Tapiocca, pero me ha venido fenomenal.

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En el hotel

El Chiado no está lejos del hotel, así que me he venido andando y he descubierto que es la zona de compras. Hay una tienda de ropa interior que al parecer es de la cadena de Calzedonia, y me he comprado cuatro pares de medias por solo 2,90 euros cada una. En España todavía no existe, se llama Tezenis.

Elevador da Glória.

Bueno, compras aparte y haciendo un repaso de la tarde, de momento Lisboa me parece preciosa. Bajé desde el hotel hasta el Rossio, resulta que estoy justo al lado del ELEVADOR DA GLÓRIA, que aún no he tomado pero que cogeré si me da tiempo.

Elevador de Santa Justa.

Desde la PLAZA DEL ROSSIO se ve el castillo de San Jorge, y me planteé ir a pie para ver otras cosas por el camino, como el ELEVADOR DE SANTA JUSTA, o Elevador do Carmo, que no es sino un ascensor en mitad de una calle, una cosa rarísima pero con mucho encanto. Lo construyó entre 1900 y 1902 uno de los discípulos de Eiffel, Raul Mésnier du Ponsard y mide 45 metrillos de nada. En la cima hay una cafetería para amenizar las vistas con un refresco. No subí.

Arco de Victoria.

Bajando por la Via Augusta llegué al ARCO DE VICTORIA, de Verissimo da Costa, frente a la PRAÇA DO COMÉRCIO, en la que hay un monumento a Dom José I, realizado por Joaquim Machado de Castro. Es éste un lugar emblemático de la ciudad, donde arribaban los viajeron que vinieran de cualquier parte del mundo.

Sigo teniendo la sensación de estar paseando por Barcelona, como si acabara de dejar las Ramblas y estuviera viendo el mar, en lugar del Tajo. Sólo que al darme la vuelta, la arquitectura de los Ministerios del s. XVIII, con sus arcadas y su color amarillo, dan sensación de estar en un cuento. Tengo entendido que antes del terrible seísmo del 1 de noviembre de 1755, la plaza se llamaba Terreiro do Paço, por el Palácio da Ribeira; pero después del terremoto con maremoto incluido quedaron destruidas fantásticas construcciones manuelinas de los aledaños, como el Palacio Real, el teatro de la ópera y el Teatro Real do Paço da Ribeira, con la biblioteca y las pinturas que albergaba.

Praça do Comércio.

Casa dos Bicos.

Dejando a un lado las penurias (aunque sea terrible por mi parte, todas estas historias no hacen más que darle más y más encanto a este sitio), eché a andar hasta encontrar la CASA DOS BICOS, muy curiosa, y al ver sobre los tejados las torres de la SÉ, me acerqué por intrincadas callejuelas a verla.

Santa Maria Maior de Lisboa, la Sé.

Bueno, la Sé (o Santa Maria Maior de Lisboa) es una catedral bastante normalita, producto de varios estilos que son, a su vez, producto de los varios terremotos que son la cruz de Lisboa. A la pobre la construyeron en 1147, por orden de D. Afonso Henriques, primer Rey de Portugal; así que la base arquitectónica es románica, pero después uno se puede imaginar todo tipo de ampliaciones. La última restauración fue a principios del s. XX, y menos mal que no hicieron aportaciones de la época, porque estaría gracioso ponerle también algo estilo Eiffel...

Interior de la Sé.

Dentro de la Sé se ve perfectamente la mezcla de estilos, con sus vidrieras, el púlpito y la imaginería de distintas épocas. No es un edificio que llame la atención por su envergadura, el interior se puede ver en pocos minutos.

Hay que pagar una entrada de 2,50 euros para ver el claustro, que merece mucho más la pena que el interior. Están haciendo unas excavaciones arqueológicas que incluyen variopintas antigüedades: una cisterna medieval, una casa islámica...

La catedral, a pesar de no ser un edificio de impactante belleza, es un curioso lugar que contiene en sí tantos retazos de historia tan diferentes... Es mejor visitarla conociendo un poco la historia con antelación.

BUSHMILLS, 10 de agosto de 2010. Martes.

2069-12-31T04:17:00.000-08:00

Vale, es la primera vez que se me olvida comprar el cuaderno para hacer la bitácora del viaje antes de salir. Conque me queda todo el día de ayer por contar y también la mañana de hoy, que me la he pasado jugando con Lauren, quien de paso, me ha hecho de guía.

El vuelo salía de Barajas a las 16,30h, con destino Heathrow para hacer un cambio de allí a Belfast. Saqué el billete hará... no sé... ¿unos cuatro meses? Ida y vuelta me ha costado casi 300 €, bastante caro teniendo en cuenta que viajar por Europa es, hoy en día, una ganga.

Estos últimos días he estado entretenida en otras tesituras, de modo que la maleta casi se ha tenido que hacer ella sola. Por supuesto, me he dejado la mitad de las cosas en Madrid, pero lo peor es que hace un frío que pela y esto sí que no me lo esperaba. Amanda me había dicho que trajera algo de abrigo, pero yo me imaginaba un tiempo como de primavera, y en Internet anunciaban temperaturas entre 17 y 18ºC. Voy a tener que ir de compras (... qué pena...) porque de ropa útil sólo tengo unos jeans, unas deportivas y una fina cazadora de cuero, y para una semana dudo que sea suficiente.

Bueno, pues ayer fue un día de locos, empezando por una repentina llamada de una señora de Oviedo solicitando un servicio de personal shopping. Mi intención era acudir a la clase de clásico de las 11,30h, ducharme en casa y salir pitando para Barajas... y a eso le añadí la compra y envío de la chaqueta que la tal Mercedes Pérez había encargado. 234 eurillos de chaquetita gris, en gasa y paillettes. Luego pasé por Correos, compré una caja para embalarlo, y lo envié como paquete express, contrareembolso del precio de la chaqueta, más gastos de envío y 100 euretes de honorarios por los servicios prestados. Y me quedé tan a gusto.

Clase de ballet, ducha, maleta y metro hasta el aeropuerto, terminal 4. Cuando una se conoce por fin las terminales 1, 2 y 3, van y abren otra, por la espalda mientras estoy viviendo en Japón y encima larguísima y llena de ascensores. Voy al mostrador de British Airways, en el que un tipo muy estirado me informa de que el vuelo lo opera Iberia. Encima de que casi llego tarde, tengo que vagar de un mostrador a otro.

El vuelo, bien; si exceptuamos que a mí y a otra chica nos dieron el mismo asiento y tuvimos que esperar un rato a que nos reasignaran, La azafata era encantadora, así que tampoco hicimos una montaña del error. Eso sí, tuve que pedir una manta porque la cabina estaba como un congelador.

El tránsito en Heathrow fue raro. Hay que pasar por un montón de controles, en uno de ellos te hacen una foto (y yo con estos pelos) y luego te dan una pegatina que después ponen en una tarjeta en el último mostrador por el que pasas. Bueno, cambio de la terminal 3 a la 1 en un autobús - el conductor se partía de risa porque se había caído líquido en el papel que imprimí con la confirmación del billete y encima ya no tenía muy claro quién operaba el vuelo, en fin, que le conté una historia rocambolesca - y cojo el vuelo de British Midlands que sale con un retraso de 20 minutos. Si en el vuelo de Iberia hacía frío, éste era como volar en iglú. La diferencia es que las azafatas sólo te daban una manta si volabas en business.

Llego al aeropuerto de Belfast City, donde Amanda y su hija Lauren me están esperando. El equipaje tarda unos 10 minutos en llegar, luego cogemos el coche y entonces me llevo una buena lección de Geografía e Historia. Amanda se para a pagar el ticket de aparcamiento... que marca 1GBP! y yo, pensando que usaban euros, no había cambiado ni una sóla libra. Tenía un par de monedas porque había comprado una polvera y un perfume en el Victoria's Secret de Heathrow (30 €, y me devolvieron 15 pences... o sea, nada), pero no pensaba que fuera a usarlas... en ese momento, Amanda me dice que suba al coche... por el otro lado... Conducen por la derecha. Y por fin resolví el misterio que siempre me había preguntado: la nación se llama Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Total, que el Ulster es como cualquier otro país del Reino Unido. Aaaah, Michael Collins, hágase la luz en mi cabeza.

A algo más de hora y media de Belfast vive Amanda. El pueblecito se llama Bushmills, y aunque cuando llegamos ya era de noche, esta mañana Lauren y yo nos hemos hecho un buen tour y he podido comprobar su encanto.

Amanda y Lauren tienen una casita de dos plantas, no demasiado grande, con un jardincito delante y un patio trasero. Tienen una perrita de un año que se llama Bella y que es muy simpática, pero llora un montón porque siempre está sola en la cocina. Al parecer, es de uso común comprar unos barrotes que se acoplan al quicio de la puerta de las cocinas para evitar que los animales salgan y lo llenen todo de pelos.

Al rato llegaron la prima de Amanda, Emma, y otro amigo, que es primo de Emma pero no de Amanda, Martin. Estuvimos charlando y tomando unas cervezas y el rioja que le llevé a Amanda hasta casi las 2 de la mañana. Emma se quedó a dormir y se fue a mediodía cuando Amanda salió al trabajo. Sólo le toca trabajar 3 horas, luego tendremos tiempo para hacer cosillas por ahí.

Billete de 5GBP del Banco del Ulster

Como me urgía cambiar dinero, Amanda encargó a Lauren (que cumple 7 años el 31 de octubre) que me llevara a la oficina de correos, donde hay una ventanilla de cambio. Me atendió un hombre muy agradable, le dije que quería cambiar 400 € y me preguntó si luego iba a viajar a Inglaterra. Le contesté que no, pero que era mi primer día aquí y me daría tiempo a gastarlo. Cuando vi los billetes entendí la pregunta, y es que me dio 4 tipos distintos de billetes de 10 GBP y otros 4 de 20 GBP, unos ingleses como los que he visto siempre, y los otros, norirlandeses. Tengo que enterarme de si son válidos fuera de Northern Ireland. Por cierto, recibí 300,75 GBP por los 400 €.

En el mostrador de al lado compré 9 postales, así mi madre no se queja. Y, de paso, me entero de lo que hay por aquí, que jamás he preparado menos un viaje.

Bushmills Education Centre

Lauren y yo nos dimos un buen paseo, vimos las escuelas, el río Bush y el parque, donde nos quedamos a jugar hasta que empezó a llover. Este parque infantil está junto al antiguo colegio de Lauren, ahora ya ha pasado a Primaria y el año que viene le toca otro edificio diferente. Para entrar al parque hay que pasar una verja, así que supongo que pertenece al mismo colegio. Lo cierto es que queda bastante lejos de la casa de Amanda (y de todo en general, ya que Bushmills parece estar construido de manera similar a los pueblos japoneses, una carretera junto al río y todo a ambos lados, con lo que las distancias se incrementan a cada nuevo edificio).

Dentro del parque hay unas mesas con bancos que tienen una cosa cuyo uso no soy capaz de desentrañar: una reja metálica en un lado. (Nota de octubre de 2011: tras mi segundo viaje a Bushmills, sigo sin saber para qué narices es esto). Le pregunté a Lauren pero tampoco me lo ha sabido decir. A lo mejor es para algún juego de mesa...

Por las calles no se ve mucha gente. Anoche tampoco se podía decir que estuviera muy concurrida la cosa... al parecer, lo más habitual es reunirse en casa de unos y de otros, dejando la puerta abierta para las visitas, y uno se traslada siempre con el coche, conque es complicado ver a alguien paseando por el pueblo.

Detalle de un jardín de Bushmills.

Casi todas las casas tienen jardines delanteros (frontyards) y la gran mayoría están muy cuidados y adornados. En las calles, numerosas banderas británicas y del Ulster decoran postes y farolas. Y algo que me hizo mucha gracia: por todas partes hay carteles recordando la prohibición de beber alcohol en la calle.

Toda la zona, por lo que he podido ver, es primordialmente agrícola y ganadera, y los pueblos se alzan entre el verdor de las colinas. Los alquileres son más económicos que en España, sobre todo teniendo en cuenta que las viviendas aquí son chalets, principalmente duplex.

Calle de Bushmills. Las casas de planta baja son la vivienda predominante.

Fresas expuestas en un establecimiento de Bushmills

Con la lluvia, entramos corriendo en Mace, uno de los supermercados de aquí, y aproveché para comprar Jucee y sopa de tomate instantánea, que no se comercializan en España (Cup a soup, 1,45 GBP; Jucee 1,39 GBP y también el Cosmopolitan, a ver si es tan petardo como el español, 3,40 GBP). Compré también un paquete de algas que una clienta me explicó que se comen sin cocinar ni rehidratar. Sólo costaba 99 céntimos, así que por probar...

Pesca de salmones en el río Bush

Luego llevé a Lauren a comer, y cuando no llevaba ni medio meat pie (una especie de empanada de carne), entró una abeja y se puso como loca de miedo, conque tuve que pedir que le envolvieran el resto y nos lo trajimos a casa.

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Los horarios son algo diferentes que en España, esto es bien sabido. Al poco de volver Amanda, vino su hermana mayor Alison a la casa, junto a su bebé Will - que tiene unos enormes ojos azules con los que no paraba de mirarme como si suera un fantasma - y con su barrigota a pocos meses de dar nuevamente a luz. Hemos ido a cenar todos juntos al hotel en el que trabajaba antes Amanda, el Causeway Hotel.

Yo pedí una ensalada de pollo frío y me quedé alucinadísima: era un plato gigantesco con macarrones, tomate, lechuga, pollo, arroz, puré de patatas, coleslaw, huevo cocido, piña, fresas, cebolla cruda, pimiento crudo y pan, y además se escogía un acompañamiento de entre una docena de propuestas. Pedí una jacket potato, pero no me pude comer ni la mitad de todo aquello.

El hotel está en una colina, en la Causeway Coast, que es toda la costa Norte del país. En general, se parece bastante al paisaje de Asturias, muy verde y con vacas pastando. Ésta parece una zona turística, con muchos hoteles y restaurantes. Echando un vistazo a la postal con el mapa de la zona que compré esta mañana, hay bastantes cosas que ver. ¿Será posible que no he mirado absolutamente nada antes de venir? Como era un viaje de visita, me he despreocupado del todo. No tenía ni idea de a dónde iba. Y me voy dando cuenta de lo cateta que soy por momentos. Pero vayamos por partes...

La cena no fue muy cara, 37 GBP en total. Ahora estamos otra vez en casa, y ha venido otra prima de Amanda (Dios mío, ¿cuántos primos puede alguien tener?) que se llama Tracy y que trabaja en el hotel donde hemos cenado. Amanda dice que parece española, porque es morena y de piel algo aceitunada. Somos un cliché. Y menos mal que no bailo flamenco.

BUSHMILLS, 11 de agosto de 2010. Miércoles.

2069-12-30T04:46:00.000-08:00

Ayer Tracy se fue enseguida, pero más tarde vinieron toda una tropa de amigos: Emma, Martin, Kelly y el chico que le gusta a Emma, Trevor. Emma tiene 17 años, así que la situación era muy divertida para el que la viera desde fuera: en cuanto se enteró de que Trevor venía, corrió a decirme que no hiciera ningún comentario, porque él no sabe nada. Estuvieron ahí sentados los dos sin mirarse siquiera, y creo que hasta yo hablé más con Trevor que Emma.

Amanda me dio a probar cherry wine, es dulce y no se parece nada al vino normal. Con esto quiero decir que le estuve dando al cherry wine hasta que se acabó, vamos. Y probablemente me lleve alguna botella a España para compartir. O no.

El plan para hoy es el siguiente: vamos de compras cuando el lirón de Amanda se despierte, y después es el cumpleaños de la hermana pequeña de Emma, que cumple sólo 4, pero hacen una fiesta para niños a primera hora de la tarde, quedándose los adultos después.

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COLERAINE

Coleraine Town Hall

Estamos en un centro comercial en Coleraine, no muy lejos de Bushmills. Lauren se ha aburrido como una ostra mientras hacíamos nuestras compras. Pensé que compraría más cosas, pero sólo me ha gustado un vestido y algunos pendientes y cosas así. Todavía hay rebajas, conque no gastamos mucho. Bueno, Amanda sí, que se ha comprado un montón de vestidos.

Ahora son las 3pm y ellas se están acabando sus menús del Burger King (odio estos sitios), probablemente nos dé tiempo a ir a la fiesta de cumpleaños. Y luego ya me ha adelantado Amanda que nos vamos a ir de fiesta las dos solitas... woo hooo!!

BACK HOME

Me he gastado un sueldo al final, porque encontré una gabardina negra que me va a ir fenomenal esta noche, si no quiero morir de frío. Es de Soaked, que al parece es una marca conocida allí, y lo he comprado a mitad de precio (costaba 110GBP). Además, hemos estado en un hipermercado y ya he cargado con algunas cosillas que no voy a encontrar en España, como un par de botellas de cherry wine (sabía yo), red after shock, highlights y cosas así. Y no sé cómo me he dejado convencer para comprar un tinte rojo para el pelo... y estoy pensando que es demasiado rojo...

Cuando volvimos a casa vino Samantha, que está mucho más delgada que el año pasado cuando nos conocimos en Salou. No es muy expresiva, ella, además de que no tiene buena relación ahora con Amanda; total que no me ha contado apenas nada, pero quizá venga más tarde. Por cierto, que también es prima de Amanda.
Tomaremos algo mientras nos arreglamos para salir. Creo que Kellys es una discoteca elegante, según mi amiga. Entretanto, y como todos los días, visitas y más visitas: primero, Alison y Will, y después, Stephanie con Martin, que se han ido con Mandy a comprar algo de cena.

Al final no hemos pasado por el cumple, pero da igual. Bastante fiesta tendremos luego.

BUSHMILLS, 12 de agosto de 2010. Jueves.

2069-12-29T05:04:00.000-08:00

No recuerdo una resaca como la de hoy en mucho tiempo... bueeeeno, a eso de las diez y media, y después de tomarme una cervez, probar el cherry wine de otra marca (malísima, por cierto) y que me dieran Malibú-lemonade, dejamos a Lauren con Steph y Martin y cogimos un taxi hasta Kellys. Es una macrodiscoteca con dos plantas y varios ambientes, incluido uno semiabierto para fumadores. Esto de no apestar a tabaco cuando sales de la discoteca se agradece un montón.

Amanda conocía a todos los que trabajaban allí. La verdad es que parece que conoce a todo el mundo... en Bushmills son todos primos o amigos, y siempre van a los mismos sitios, así que... La gente aquí tiene un carácter muy agradable, son de fácil conversación y por el momento, me parecen más educados que en Inglaterra. En Kellys además ayudaba bastante aquéllo del alcohol, claro. Al final nos tuvimos que ir porque el aftershock me remató. Si es que una ya no está para estos trotes.

Hoy ha sido un día bastante tranquilo, fuimos con Allie a comprar moqueta a una tienda especializada, y cosas para las casas de las dos en una espcie de... no sé... ¿todo a cien gigantesco y de diferentes precios? Era como un supermercado de decoración y utensilios. Encontré unos expendedores de chicles de aire antiguo que costaban sólo 2,99 GBP, y me llevé uno rojo y otro azul.

Ahora Amanda está en la cocina con su hermana y Emma, preparando una cena casera a base de pollo y verduras asadas. Samantha y Cathy han dicho que vendrían más tarde, porque al final ayer no nos vimos, aunque no sé yo si aguantaré mucho despierta. Este ritmo que tiene esta gente de beber es imposible de seguir.

Lo más interesante del día es que he tenido la maravillosa idea de usar el tinte con toda la resacaza, de buena mañana, y por la tarde tuve que usar otro más porque había quedado tan claro que parecía un semáforo, y Amanda se ha pasado el día llamándome "Firehead". Ahora tampoco es que me haga mucha gracia el color, pero ya no hay arreglo. Ya me acostumbraré. Espero.

Houston, tenemos un problema...

2020-11-29T05:09:00.000-08:00

... ya sabía yo que esto de posponer y posponer lo del blog no podía traer nada bueno. Ahora no encuentro ni la mitad de las fotos que tenía de casi todas partes, y lo que es peor, NO SÉ DÓNDE ESTÁ LA BITÁCORA DE INDIA!!!!! Ya puedo poner la casa patas arriba, porque no pienso dejar sin reseñar el que fue el viaje de mi vida. Argh!

Uff, qué alivio...

2020-11-28T08:17:00.000-08:00

... tenía que aparecer, menos mal. Es que no puede uno andar mudándose de un lado para otro constantemente y pretender tener todas las cosas en orden. Y menos si ese alguien es yo. Pero bueno, ya tengo la bitácora en mi poder, así que ya puedo empezar con el viaje más hermoso que he hecho jamás: el Sur de India. Esta historia empieza en

Aeropuerto de Osaka (Kansai), 6 de septiembre de 2006

A las 7,15h de esta mañana quedamos los cuatro viajeros en la puerta de Hanabishi para coger el tren a Osaka de las 7,35h. Los cuatro llevamos una maleta pequeña y medio vacía (la mía está, además, rota) y un ínfimo bolso de mano (que, en mi caso, es una riñonera verde que compré expresamente en el Daiso por 315 yenes, gigantesca para ser una riñonera pero una nadería como equipaje de mano.) La despedida ha sido muy especial, porque justo cuando salíamos del parking ha salido Miki, la chica de vestuario que vive en la 403, y nos ha dicho "kiotsukete" y esas cosas que se dicen en Japón. Luego nos han dicho adiós los bomberos; y un hombre que vive en la residencia de enfrente y que salió de su edificio cuando saludábamos a los bomberos bajó la cuesta que lleva a las huertas de detrás del K, se dio la vuelta y nos saludó también con la mano. Precisamente en la huerta encontramos a un niño de unos 5 años entretenido mirando una rana. A Coco se le cayó la baba cuando le vio y se puso a hablar con él. Entonces el niño echó a correr detrás de nosotros, con su mochila a la espalda que era más grande que él. En el paso a nivel se desvió, suponemos que a la escuela, pero estuvo todo el camino hablándonos.

Y entonces, mientras cruzábamos las vías del tren, vi a un gatito negro, aún cachorro, bajo las ruedas de un coche. No sé qué le pasaría exactamente, pero cuando el vehículo lo dejó a la vista, el pobre no podía levantar la cabeza del suelo, aunque con el resto del cuerpo hacía fuerza para erguirse. No había siquiera gemido. Detrás venían más coches, y quité la vista porque me pareció que el final sería duro. Si es un augurio, no parece muy bueno...

El trayecto hasta Osaka fue rapidísimo, íbamos hablando todo el rato y estamos algo excitados por el viaje, así que nos invade el buen humor, a pesar de que en Japón está lloviendo. A la salida de Uehommachi cogimos un autobús (1300 yenes el trayecto) que en 50 minutos nos dejó en el aeropuerto. Tenemos que coger dos aviones, uno hasta Bombay (con escalas) y otro desde allí hasta Kochi, que es el aeropuerto de Kerala, el estado donde se encuentra nuestro destino: el ashram de Amma.

Al facturar, así como al embarcar, se cuidaron muy bien de revisar que ningún viajero llevara ningún tipo de líquido o gel en el equipaje de mano, ya que la semana pasada descubrieron en Heathrow que dos terroristas llevaban productos que al unirlos creaban un explosivo. Así que se han extremado las medidas de seguridad en todos los aeropuertos.

Ya en el avión, nos han encantado los uniformes de las azafatas (de Air India): ambas llevan un sari, en tonos rojos la de la izquierda y en tonos azules y verdes Samantha, nuestra azafata del lado derecho del avión. Ella lleva un bindi muy grande de color aguamarina, y su compañera uno pequeño y brillante. Ahora estamos a punto de comer, nos han repartido un menú en el que aparecen la opción vegetariana y la no vegetariana. Veremos qué tal, porque la comida hindú promete.

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Aeropuerto de Nueva Delhi

Última parada de este vuelo. A las cuatro horas de viaje, el avión aterrizó en Hong Kong, donde estuvimos una hora y diez minutos esperando, sin poder bajar, igual que ahora. En cada parada ha subido un equipo de limpieza para los aseos y el piso, nos han revisado el equipaje de mano y puesto una pegatina con el número del asiento.

El aeropuerto de Hong Kong es muy curioso, porque la pista le gana terreno al mar, y mientras tomas tierra ves los barcos que navegan entre los múltiples islotes que hay frente a la ciudad. De Delhi no hemos visto nada, porque ya es de noche. En Japón es la 1,30 de la madrugada y aquí en India tienen 3 horas menos. Calculamos llegar sobre las 7 de la mañana al ashram, ya que en Bombay tomaremos otro avión hasta Kochi y allí nos recogerá un taxi que nos llevará al ashram en dos o tres horas.

En Hong Kong se bajaron la mayoría de los japoneses y subieron un montón de indios. Bastantes de ellos pidieron un montón de bebidas alcohólicas, como el que estaba sentado junto a Coco, y un señor con turbante sentado dos filas delante de mí. Éste se levantó al baño y volvió haciendo eses... también me dijo algo, pero entre la melopea que llevaba y que vete a saber el idioma que usaba, no me enteré de nada.

Al aterrizar en Bombay, uno de los que se bajaban sacó su maleta del locker de encima de nuestros asientos, y de paso nos la estampó en la cabeza a Coco y a mí, provocando las risas de otros pasajeros que lo vieron. Pero nosotros estamos tan cansados que apenas reaccionamos con una sonrisilla dolorida...

Segundo día en el ashram

2020-10-31T06:08:00.000-07:00

8 de septiembre de 2006. Amritapuri, Kollam

No sé qué hora es, pero hace poco que ha amanecido, así que calculo que entre las 7 y las 7 y media. Me desperté hace un buen rato porque Raquel se levantó para ir al baño, y aún estaba oscuro. A pesar de la hora, ya hay mucha actividad en el ashram. Amma dice que entre las cinco y las siete de la mañana son las mejores horas para practicar la espiritualidad, de modo que los monjes madrugan increíblemente para hacer la archana que da comienzo a las 4,50h y dura hasta las 6h. Archana es la recitación de los 1000 Nombres de la Madre Divina.Cuando nos despertamos, oímos los cánticos desde la habitación.

Durante el día de ayer, todas estas prácticas -unidas al cansancio del viaje, supongo- me llevaron a un estado energético muy bajo. No me apetecía hablar mucho, ni comer, ni beber, ni nada; pero me sentía bien. A la vez, durante el darshan y los bhajans podía notar la energía que Amma desprende y crea con los devotos, muy fuerte pero que no produce euforia, sino una especie de calma interior.

Por el ashram hay mucha gente, incluidos occidentales, que van descalzos. El suelo es arenoso y no está limpio, claro, pero a nadie parece importarle. Para entrar a los templos hay que descalzarse, dejando las sandalias a la entrada. Me llamaron la atención unos carteles alrededor del templo grande (donde se cantan los bhajans), advirtiendo sobre el robo de zapatos, y le pregunté a Coco al respecto. Me dijo que cuando él estuvo aquí por primera vez, le robaron once pares de sandalias. Se rió y me contó que los indios son así, si les gusta se los llevan sin más. Por mi parte, cambié las sandalias por unas chancletas de goma, por si acaso.

Referente al carácter indio, parecen gentes muy vivas. Coco nos advirtió, y la Lonely Planet nos corroboró, que llevar ropas ceñidas o que muestren algo de piernas o escote puede resultarles una invitación no sólo para decir alguna barbaridad, sino incluso para tocarte.

Hacen un gesto muy gracioso moviendo la cabeza rápidamente hacia los lados. Con ello responden "sí" a las preguntas, pero he visto que también lo hacen para despedirse o mientras charlan, es habitual.

La habitación es muy sencillita: al fondo, dos ventanas enrejadas dan al mar y al templo de Kali; junto a la ventana, un lavabo; hay una estructura de cama de 90cm con tres especies de colchones de espuma finos, de color marrón, de los que hemos cogido sendos y dormimos en el suelo. Tenemos un pequeño armario verdeazul de metal que no usamos, y al lado, una encimera con otro grifo que tampoco necesitamos. Una puerta da al baño, con un retrete y un grifo con ducha, pero sin bañera ni nada, directamente el desagüe está en el suelo. Los cuartos pueden ser compartidos por tres huéspedes, así que es posible (aunque dudo que probable) que venga otra persona al nuestro.

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Está ciendo un día muy completo. Ahora estamos descansando un momento antes de bajar a los bhajans. Además, Raquel está resentida del estómago, creemos que por la abundante y especiada comida del avión, así que hemos tenido que subir al cuarto varias veces.

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Sólo son las 22,30h, pero Raquel y yo estamos a punto de dormirnos.Anand nos llevó a la oficina de información para ver un video de Amma en los años 80, cuando empezaba a hacer Krishna Bhava. era muy interesante, pero estamos rotas, no lo vimos acabar. Amma aparecía con el rostro azulado y una mirada muy extraña, como masculina. Además movía las piernas complusivamente, temblándole todo el cuerpo. Esto ya no lo hace.

Al llegar a la habitación teníamos una nota de la oficina de Seva para hacer trabajo desinteresado en el ashram. Esta mañana, mientras desayunábamos en la Westerner Cantinee unos corn flakes con yogur natural, se acercó el chico que lleva lo del seva para preguntarnos si queríamos hacer algún trabajo. Estuvimos fregando los cacharros de la cocina allí mismo, no sé durante cuánto tiempo, calculo que unas dos horas.

Después de eso, Sergio vino a buscarnos y los tres fuimos al banco a cambiar moneda. Por 150 euros me han dado 8660 rupias. Ya con dinero, nos dirigimos al templo de Kali para pagar las 2300 rupias que costó el taxi que nos trajo del aeropuerto. Como Amma llegó para dar el satsang, nos quedamos meditando y luego nos fuimos a comer el arroz que sirven gratuitamente para todos. Ahí me di cuenta de que no pagan los residente, pero los indios del poblado tienen que abonar lo que puedan (a no ser que no tengan nada, pero no es lo normal.) El arroz de hoy era seco y se sirvió con curry y soja texturizada, estaba francamente bueno. Hay que hacer una larga cola para que le sirvan a uno, y además se paró de repente cerca de nuestro turno. Vimos que había gente que se colaba y se echaba comida en el plato, conque nos dispusimos a hacer lo mismo. Uno de los que servían dijo a Sergio que no lo hiciera al coger la paleta con el arroz, y muy sorprendidos nos quedamos esperando, hasta que llegó una chica extranjera y nos dijo que a los indios no hay que hacerles ni caso, se puso arroz en el plato y se fue. Nosotros la imitamos, y a partir de ahora nos fiaremos menos de los indios.

Por la tarde estuvimos "de compras" en el ashram. Ya que teníamos dinero, nos dedicamos a recopilar todo el material sobre Amma que necesitábamos. Primero, en la tienda de la entrada, adquirí una gran foto enmarcada por 350 rupias, un rosario de 54 semillas por 400 rupias y un pisapapeles con una foto que me gustó especialmente de Amma cuando era joven, por 40 rupias.

Después, Raquel y yo pasamos por la oficina de información para inscribirnos en la excursión en barco por los backwaters, para mañana por la tarde. Nos costó 200 rupias por persona. Es una visita guiada por el delta del río que hay junto al ashram, incluyendo un templo de Kali cercano. Nosotras pensábamos que se podría tomar el barco hasta Allepey, pero no es así, hay que volver al ashram. De igual modo, quisimos hacer la ruta. En la misma oficina de información pudimos comprar libros de Amma en español y fotografías.

Yo necesitaba algo de ropa para cambiarme, porque me vine con lo puesto y un vestido. Pasé por la tienda de segunda mano, pero no me convenció nada. Luego fui a la otra tienda (todo esto dentro del templo de Kali) y allí me hice con un punjabi en tonos rojos con adornos en dorado dibujando una cuadrícula. El punjabi es un traje compuesto por un pantalón ancho -que a veces se estrecha en los tobillos-, una camisola larga hasta las rodillas y un pañuelo largo que se pone de un hombro a otro por encima del pecho. Me costó 660 rupias. Lo último que compramos fue un cojín para meditar y un par de botellas de agua en la tienda que hay fuera del templo.

A las 18,30 y hasta las 20h fuimos a los bhajans, que fueron muy animados, primero porque unos de los brahmacharis se equivocó al anunciar el bhajan y empezaron a tocar otra cosa, y Amma le tiró de una oreja para regañarle; y al final, una mujer que estaba sentada detrás de mí en el suelo, con su hijo, se puso a gritar mientras abrazaba al niño. Era una mujer joven francesa.

Cuando terminó el Arati (es la parte final, cuando Amma ya se ha ido y los brahmacharis cantan un bhajan específico mientras se hace un ritual quemando alcanfor), fuimos los cuatro a comer en el mismo sitio que al mediodía. Nos sirvieron arroz caldoso con un curry de verduras que no me gustó nada, así que comí muy poco. Y ya por fin nos fuimos a ver el vídeo de Amma que comentaba antes.

Tercer día en el ashram

2019-12-05T03:38:00.000-08:00

9 de septiembre de 2006. Amritapuri, Kollam.

Esta mañana nos levantamos a las 6, porque en media hora debíamos estar frente a la cantina para ir a pasear y hacer una lectura. Una vez que llegamos allí, encontramos a otras personas con diferentes informaciones sobre la actividad. Una chica se nos acercó para decirnos que ella era quien llevaba lo del campo de tulasi, dándonos explicaciones de cómo llegar, y como estábamos tan confundidas, las seguimos. También venían una mujer francesa y una japonesa.

En el campo había dos chicos trabajando, y la chica que nos había indicado el camino llegó poco antes que nosotras en bici. Se llama Sarvaga, es de California y habla un poco de español. Amma le había encargado la plantación de 10000 tulasis, que es la variedad india de la albahaca, con propiedades curativas. Nos enseñó a quitar los hierbajos de un terreno para cultivar después en el los "babies" de tulasi, como ella decía, pero súbitamente se puso a llover muy fuerte y tuvimos que ponernos entre dos especies de granero, entre los cuales había también un terrenito cultivable sobre el que extendimos una lona. La lluvia fue tan fuerte que no podíamos seguir arrancando hierbas, y empezamos a plantar retoños en una esquina que no estaba inundada. Paró durante un rato, pero empezó otra vez y lo dejamos. Nos metimos en un granero y Sarvaga llamó al ashram para intentar conseguir un coche o un rickshaw que nos trajera de vuelta. La francesa se fue andando con los dos chicos, y nosotras cuatro finalmente decidimos coger la lona y subir cubriéndonos con ella, cogiendo cada una de un extremo... menudo cuadro: Raquel y yo llevábamos chanclas y las íbamos perdiendo por el camino, porque todo estaba inundado y el agua de los charcos hacía que se nos escaparan de los pies. Antes de llegar a la carretera llamaron a Sarvaga para advertirle de que un rickshaw venía a por nosotras. Qué risa cuando ella le dijo al conductor que éramos cuatro mujeres debajo de una lona azul... me imagino la cara que pondría el hombre... bastante parecida a la que puso cuando nos vio. Un rickshaw es una especie de moto con una cabina detrás para llevar pasajeros. La que nos vino a buscar estaba profusamente decorada con corazoncitos y patitos y flores, y era de color rosa. Nos dejó en una calle cercana, donde nos fue a buscar con dos paraguas el chico con el que había hablado Sarvaga, y además nos trajo dos magdalenas porque la cantina deja de servir comida a las 10h. En cuanto bajamos, una niña se acercó a Raquel alargando la mano, y ella le dio la magdalena. De hecho, toda la gente que nos encontrábamos nos tendía la mano para que les diéramos lo que fuera. Esto es una costumbre terrible de la que somos culpables los occidentales que llegamos regalando tonterías, porque el problema de estas personas no es que necesiten unas rupias para comer o que unos niños tengan un caramelo. Es mucho más serio, y no se arregla con limosnas absurdas.

El caminito estaba llenísimo de agua. Creí que vomitaba cuando tuve que pasar por un charco verde con los pies semidesnudos, sobre todo al notar que en alguna zonas el agua estaba caliente. Pero a la gente que vive en el ashram no les importa. Ni siquiera a los occidentales.

En cuanto llegamos, entramos en la cantina hindú a comer algo. Yo cogí un plátano rebozado -sin saber lo que era, por eso me comí sólo un mordisco... no me gustan los plátanos-, una rosquilla picante como las del primer día y dos dulces, uno de coco y otro rosa que no sé de qué era. 20 rupias en total. Yo subí al cuarto a ducharme, con la comida en la mano, porque estaba asqueada de pensar en el agua verde y caliente. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso.

Esta mañana, al salir del ascensor, nos encontramos a Coco. Nos dijo que estaba muy cansado y que necesitaba dormir, y que Sergio iba a hacer durante el día de hoy silencio y ayuno. Ayer estaba muy excitado con la comida, su doti nuevo (una falda para hombres) y el ambiente en general. Quizá se ha sentido mal por tanta explosión emocional y quisiera corregirse haciendo austeridades. A ver si le vemos luego.

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Hemos bajado las dos al templo, y no me han dejado entrar porque cogí el teléfono móvil de Sergio para ver la hora, y no se puede pasar con él. El hombre que me advirtió me dijo que lo dejara en la habitación y volviera, pero me ha sentado tan mal la comida que vomité dos veces antes de bajar y el estómago me arde, así que me voy a quedar en la habitación. A las 15,20h tenemos que estar en el embarcadero para hacer la excursión por los backwaters, espero que no llueva más.

Al subir me encontré con la mujer francesa que estuvo en el campo de tulasi esta mañana, y al ver que iba con su hijo me di cuenta de que era la que ayer gritó durante los bhajans. Me preguntó si habíamos cogido el rickshaw y le conté nuestra pequeña aventura.

Y salimos del ashram...

2019-09-05T12:22:00.000-07:00

Kanyakulam Train Station. 10 de septiembre de 2009

Estamos esperando el tren que nos lleve a Trivandrum, y se está convirtiendo en una aventura. Cruzamos el río gratuitamente en una barca, unos metros más allá a la derecha cogimos un rickshaw y vinimos, entre baches y bajo la lluvia, hasta la estación de tren (unos 20 minutos, 140 rupias.) El ticket para Trivandrum cuesta 38 rupias, pero no tenemos ni idea de qué tipo de tren es ni de qué clase hemos comprado el billete, porque la empleada de la ventanilla parecía tan molesta por trabajar que no invitaba a hacerle preguntas. Sólo quise confirmar la hora de salida, y me dijo que lo mirara en el andén... Preguntamos a una mujer que nos indicó un andén que no era, porque poco después vino un hombre -no sabemos cómo se enteró de nuestro destino- que nos dijo que había que cruzar el puente sobre las vías hasta el otro andén. Se han ido ya dos trenes, pero nos han dicho que no es ninguno de ellos. Y aquí estamos sentadas, un poco nerviosas y expectantes, a merced de lo que nos diga la gente, porque no hay ningún trabajador por aquí, ni revisores ni nada.

Al levantarnos, dejamos los cubos y la ropa de cama prestada en la puerta de la oficina de donde la sacamos, y fuimos a desayunar a la cantina hindú: dosa con curry (una especie de crêpe), una cosa cuadrada parecida a una torrija dulce y una bola marrón, también dulce y esponjosa, con chai. Mientras, Isabel, una devota catalana que conocimos nada más llegar, y que ayer vino a los backwaters, nos hizo algunas recomendaciones sobre la zona y sobre la vida y costumbres. Nos dijo que pidiéramos ver las habitaciones de los hoteles antes de pagarlas, y que siempre nos tapáramos el pecho con un chal para disimular las formas del cuerpo. Oido cocina.

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En el tren

Por fin, y gracias a una chica hindú con un inglés estupendo y muy comprensible, hemos cogido el tren de las 9,10h a las 9,45h. Definitivamente, no nos hemos perdido ningún tren, porque los otros que pasaron por la estación iban en dirección contraria. Extraño, pero cierto.

La joven que nos ayudó se ha bajado en la primera parada. Se sentó en la mitad del asiento que le sobraba a una niña de unos 8 años, quien se bajó también en esa parada despidiéndose de nosotras uniendo las palmas de sus manos y llevándoselas al entrecejo, con una sonrisa. Y por fin pudimos sentarnos. Tenemos un trayecto de unas dos horas y media hasta Trivandrum. Lo cierto es que podríamos habernos sentado en la rejilla para equipajes que hay sobre los asientos; la chica nos lo indicó, y de hecho había gente que viajaba así, pero preferimos no hacerlo para no incomodar a los que iban correctamente sentados en los bancos.

Cuando el tren se para en algunas estaciones, enseguida suben varios hombres vendiendo periódicos, rosquillas y dulces, samosas, incluso café que llevan en un termo y que sirven en vasos de plástico. También se asoman por las ventanas desde fuera para vender cualquier snack. En Quillam subieron; en Varkala, por ejemplo, no. Nuevamente los niños que había en esta estación se despidieron de nosotras con la mano y una gran sonrisa india.

Ha venido una mujer joven con una niña de no más de dos años en brazos, cantando y tocando una especie de carraca hecha con dos losas. Casi todo el mundo le ha dado unas monedas, yo le di a la niña un billete de 10 rupias y Raquel también les ha dado algo. Me recuerda al metro de Madrid, sólo que aquí no piden insistentemente ni tampoco dan las gracias hasta el hastío.

Los paisajes, al margen de la pobreza y la suciedad, son francamente impresionantes. Está todo plagado de palmeras, y se ven muchos ríos y charcas. Ya no llueve, tal y como nos dijo Isabel hará más calor conforme vayamos más al Sur.

Backwaters

2019-08-05T04:30:00.000-07:00

Ha parado de llover, y Raquel y yo hemos cogido finalmente el barco para hacer la excursión por los backwaters. Hay otras tres españolas a bordo, una japonesa con un niño, una pareja con una niña y otras dos mujeres de nacionalidad desconocida. Llevamos un guía indio que habla inglés y otro que maneja el bote. El motor hace tanto ruido que dudo que pueda grabar nada.

Se ha puesto otra vez a llover. Imagino que, si sigue así, no bajaremos en el templo de Kali.

Hay muchas barcas, a lo largo de todo el recorrido, atracadas en pequeños puertos- y tan pequeños, de hecho, sólo tienen un hueco y un palo para amarrar. Hay varios tipos de barcos, unos más grandes que van al mar durante unos 15 días, generalmente negros y pintados con cenefas de colores. Los más pequeños son para pescar en los mismos backwaters.

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Hemos parado para ver el refugio que construyó Amma cuando ocurrió el tsunami. El guía va explicándolo todo a la perfección, pero me cuesta a veces entenderle porque tiene un acento hindú muy duro. Dijo que, en principio, la gente debía quedarse como un par de semanas en el refugio hasta que se pudieran arreglar algunas casas, pero que finalmente muchos tuvieron que esperar hasta un par de meses. Muchos protestaron porque la zona que barrió el tsunami tenía casas de gente más rica, y les parecían poco los refugios, que ni siquiera tenían ventanas.

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Templo de Kali en los backwaters.

La siguiente parada ha sido el templo de Kali. Aún estaba cerrado, y mientras esperábamos en el exterior, el guía nos ha comentado muchas cosas respecto a la religión hindú. Nos ha dicho que, para ellos, hay millones de dioses, y que en India se venera todo, no sólo los iconos de los templos, sino a los animales, a las plantas, a las rocas, al cielo, a la Naturaleza. En realidad no son dioses distintos entre sí, sino que son formas diferentes de una misma cosa. Lo que hay fuera es una ficción. Me ha dicho: "tú tienes un nombre porque tú tienes una forma; y porque tienes forma, eres nombrada , al igual que el resto de las cosas que vemos en el exterior." A los dioses los representan con formas y les dan nombres para hacerlos asequibles. Se puede venerar cualquier cosa, pero cuando se va a un templo, la presencia de Dios es más fuerte y permite que los sentidos se concentren, facilitando la mirada introspectiva para encontrar la deidad dentro de uno mismo, que es donde reside la verdadera felicidad, y no en las cosas exteriores, que son una ilusión. Dijo: "cuando nos tomamos un helado, todos los sentidos están pendientes del placer que produce su sabor, color, textura, aroma, y se pierden todo lo demás por sentir ese pequeño placer insignificante. Pero cuando se entra en el templo, y se medita, uno está pendiente del sonido del metal que anuncia el principio y el fin de la meditación, de la luz que emanan las velas, del aroma del incienso, todo está atento para recibir la presencia divina." Nos contó también que en Kerala hay tres gurús como Amma, pero ella es la única que permite a los devotos acercarse. En total, dice haber visto a 15 seres realizados, aunque ninguno como ella.

En el interior de los templos no se pueden hacer fotos. Hay que entrar descalzo y los hombres, en éste en concreto, deben desnudarse el pecho. Había en el centro una imagen de Kali en metal, y en otro pequeño altar, la imagen de Ganesha. Detrás de ambos, otros dos altarcitos con una llama. Simbolizan el mundo, el todo. Se pueden representar también como pavos reales, el dios Indra. Nos contó que, por ejemplo, Durga se representa con un tigre, y que todo ello son símbolos de las estaciones de la mente.
Entregamos unas rupias en un arca, y pudimos usar los materiales que se ofrecían a Kali para ponernos un bindi de color carne. Luego salimos para tomar de vuelta el barco. Todos los hindúes que nos encontramos nos saludaron muy alegremente.

Los backwaters (el delta) son en sí un espectáculo natural y humano. Desde el barco se ven las casas de las aldeas que hay a ambos lados, y algunos templos menores que el que visitamos. Incluso había una iglesia católica. A lo largo del río hay dispuestas unas redes de pesca que no había visto jamás antes, y que permiten la captura de un gran número de peces al mismo tiempo.

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Llegamos al ashram cuando la tienda de ayurveda estaba abierta. Compré una medicina en polvo para el dolor de estómago que me ha acompañado todo el día, un bálsamo para los dolores en general, otro polvo para regular los nutrientes que me va a ir genial y un líquido para la psoriasis de mi madre.

Resultó que Amma seguía dando darshan a esas horas, y corriendo dejamos las bolsas en el cuarto para bajar a recibirlo. En el ascensor conocimos a un chico francés que habla español y lleva tres o cuatro años aquí, y nos llevó a donde estaba Amma, porque estaban haciendo la puja (ofrenda), que indica que ya acabó el darshan. Nos pusimos allí, a su lado, para verla, y me dio prasad.

Nos encontramos a Sarvaga, y nos llevó junto al teléfono público, donde hay un listado con los horarios de los trenes que pasan por la estación de Kayankulam. Cenamos (yo me limité a una tortilla francesa y un té de peppermint para el estómago) e hicimos el check-out, ya que al día siguiente íbamos a madrugar mucho. Nos cobraron 450 rupias por persona los tres días que estuvimos alojadas. Coco estuvo con nosotras en la habitación unos instantes para despedirse (hombres y mujeres están separados en las habitaciones) y para quedarse con la foto de Amma, que no me cabe en la maleta, y me la llevarán a Cochín los chicos el día que volvamos a Japón. De pronto, llamaron a la puerta, y resultó ser una mujer italiana que había venido por la tarde y estaba alojada en el mismo cuarto que nosotras, y ni nos habíamos dado cuenta de que había otra cama hecha bajo la ventana y una maleta más... La mujer sólo hablaba italiano- nosotras nos entendíamos, pero no sé cómo lo hará con el resto- y tenía que esperar a un amigo suyo en el ashram durante 18 días, porque al parecer iban a trabajar como asistentes sociales allí dentro. Ella no practicaba yoga ni meditación ni nada, y estaba agobiadísima porque no encontraba nada que hacer durante todo ese tiempo. Tendrá que cambiar el chip.

Trivandrum

2019-08-04T06:18:00.000-07:00

Llegamos, preguntamos en la oficina de reservas de billetes si era necesario sacar con antelación un ticket para Kanyakumari, nos dijeron que no y nos fuimos directamente al hotel que mejor pintaba en la Lonely Planet. Es barato y cercano a la estación. En la recepción sólo había hombres, y fueron muy amables; antes de inscribirnos vimos la habitación, que es grande y con ventilador, además de un baño similar al del ashram pero sin retrete estilo occidental. Tiene televisor, aunque dudo que lo usemos. Nos han cobrado 299 rupias por la noche de hoy.

Dando una vuelta camino del zoológico y de los museos, (que, por cierto, no llegamos a ver) paramos en una tienda de artículos de Kashmir. Este tipo de tiendas proliferan por todos los sitios que visitamos y son muy características. El dependiente se deshizo en charla para vender lo que fuera. Yo compré una cajita de papier-mâché que costaba 260 rupias y me llevé por 180.

Lo cierto es que ninguna de las dos estaba especialmente interesada en las visitas que proponía la guía de viajes. Era la primera ciudad que veíamos en India, y es un sitio feo y desangelado. A lo largo del trayecto que hicimos vimos algunos edificios interesantes, entre ellos el College of Fine Arts.

Comimos en el restaurante de un hotel cuyo nombre no recuerdo, pero debía ser de bastante categoría, ya que desde el trato hasta la decoración, pasando por el precio, era diferente a lo que veníamos viendo. Había sólo un camarero joven, que nos preguntó muchas cosas sobre nosotras (esto es una costumbre que puede sorprender e incluso molestar a algún turista si no se tiene en cuenta que en India es corriente preguntar sobre detalles personales, como la edad, estado civil... y es por pura curiosidad.) Al saber que somos españolas, nos dijo que conocía el Real Madrid y algunos jugadores. En fin... Pagamos 320 rupias entre las dos, y le dejamos 70 de propina.

Subiendo la misma calle, que parece ser la principal, Manjalikulam Road, encontramos varios comercios y un mercado, en el que compramos unas faldas y un punjabi para regalar a las compañeras de vuelta en Japón, y donde Raquel encontró un sastre al que dejó arreglando el suyo. Frente al mercado, una coonstrucción curiosa: la Catedral de San José.

Entramos en una galería comercial de la que volvíamos al hotel. Una mujer mayor, dueña de un establecimiento de ropa para niños, me llamó dentro de la tienda para enseñarme una falda con un top a juego... de pronto, nos mostró una foto muy grande de un hombre, sobre la puerta. Era su marido, que había muerto hacía poco. Por lo que nos dijo, tenía 50 años y murió de cáncer de pecho. La pobre se puso a llorar, y nosotras nos quedamos estupefactas, sin saber qué decirle. Pensé que podría ser una estrategia para vender, aunque aquella mujer parecía estar pasándolo realmente mal.

Ya de noche nos acercamos al templo de Sri Padmanabhaswamy, que ya estaba cerrado, pero al que tampoco podríamos haber entrado porque no somos indias. Se nos acercó un hombre para informarnos de que hay 365 pilares en el interior, y que cada fila está dedicada a una forma de Dios (Krishna, Vishnu...) Luego, claro, nos pidió un donativo para el templo, y también otro para él, que tenía que comer. Raquel le dio un billete de 10 rupias.

No hemos cenado porque, de lo cansadas que estamos, no tenemos apetito siquiera. Mañana cogeremos otro tren para ir a Kanyakumari, presumiblemente a las 10h. Estaremos un poco antes, por si acaso, aunque seguro que nos toca esperar.

De Kerala a Tamil Nadu

2019-08-03T09:54:00.000-07:00

Trivandrum, 11 de septiembre de 2006

Anoche nos abrasaron los mosquitos... o cualquiera que sea el insecto que me picó, porque me ha dejado unos bultos considerables en brazos y manos. A Raquel también le picaron, pero no tiene los mismos bultos que yo. Debido al picor, me desperté para ponerme un protector, y la debí despertar también a ella, porque se levantó y, al dar la luz, gritó. Había una cucaracha de unos 5 cm en la pared, marrón. La asusté de un zapatazo y salió corriendo, no sé a dónde porque ya no la encontramos más. Bueno, mientras no salga una rata...

La única sábana de la cama se quedó como bajera, porque si bien podía haber estado más limpia, el colchón era aún peor.

A las 7,45h nos fuimos del hotel y nos metimos en un "Family Restaurant", donde tardaron un siglo en darnos la carta y están tardando otro en hacernos un par de tortillas francesas. Hubiera pedido otra cosa ya hecha, pero el camarero me enseñó una especie de dosa... con la mano... así que mejor espero.

Ah, fenomenal, media hora después de pedir vemos entrar por la puerta, tan tranquilamente, a un chico que trae los huevos. Y nosotras pensando que nos estaban haciendo la tortilla, cuando no tenían ni materia prima. La cara que debo tener en estos momentos no tiene precio.

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Estación de Trivandrum

Estábamos a punto de irnos del restaurante cuando finalmente llegaron las tortillas, que por cierto, tenían cebolla. El camarero se hizo un lío con los cubiertos, porque a mí me puso una cuchara; a Raquel, un tenedor, y en las tostadas que también pidió ella pusieron uno de cada... El chai se lo sirvieron en un vaso sucio, y lo cambió a otro de metal que facilitan a cada comensal, junto con una jarra de agua caliente. 10 rupias cada tortilla, 8 rupias las tostadas y 5 rupias el chai.

Compramos los billetes para Kanyakumari (Cabo Comorín), 198 rupias los dos, y procuramos enterarnos bien del andén y la hora. En principio, a las 9,50h sale el Kanyakumari Express. Afortunadamente, en los bancos donde nos hemos sentado hay un grupo de familias que enseguida se han puesto a preguntarnos de dónde somos, a dónde vamos y qué hemos visto en India. Ellos no son de Kerala, probablemente estarán de vacaciones. Cuesta bastante entender su acento, aunque a ellos les pasa lo mismo con nosotras. De hecho, el dependiente que le vendió los punjabis a Raquel ayer nos dijo que "el inglés de España es muy diferente." En fin, que tuvimos que explicarle que en España no se habla inglés, sino español, y se quedó muy sorprendido.

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En el tren

En la estación nos mandaron al andén nº2 al principio, y justo antes de que llegara el tren una occidental nos advirtió de que había que cambiar rápidamente al andén 4. Resultó ser española, de Barcelona, y habia conocido a una chica alemana que también viajaba a Kanyakumari. Estamos viajando las cuatro juntas en el mismo compartimento, esta vez vacío. A Nines, la catalana, le vendieron un billete de 32 rupias, y a Hana, uno de 64. El nuestro es casi de 100 por barba... nos dimos cuenta cuando vino el revisor y quiso hacerle pagar a Nines una multa de 200 rupias si pretendía quedarse en nuestro compartimento. Total, le protesté al revisor que viajábamos juntas y que el precio del ticket debió ser un error de la persona de la taquilla, y al final le ha dejado estar con nosotras.

De nuevo han venido muchos vendedores de café, chai y dulces; nuestras nuevas amigas compraron sendos paquetes de cacahuetes con melaza, algo parecido al turrón de guirlache. En Japón también lo venden, pero con forma cilíndrica y con mantequilla.

Kanyakumari

2019-08-02T10:54:00.000-07:00

Vivekanandapuram. En el ashram de Vivekanandra Kendra

Nines ha venido con nosotras al ashram de Vivekananda. Está a 1 km aproximadamente de la estación, así que nos fuimos andando. Lo cierto es que no parece un ashram, sino un resort turístico. Tiene hasta una playa privada, aunque no sé si la veremos porque no estoy muy interesada en playas y no tenemos mucho tiempo. No hemos visto a ningún occidental por ninguna parte. Tampoco nos han dado un programa de actividades como en Amritapuri, donde se especifican las horas del darshan, los bhajans y el seva. Incluso nos han enseñado la habitación antes de cogerla y nos han subido las maletas. Hay ventilador y dos estructuras de cama con sus colchones y sábanas. Esperábamos algo diferente, pero nos irá bien un poco de comodidad.

Raquel y yo vamos a bajar al pueblo, yo quiero hacerme con algún sari para cambiarme. Hemos quedado con Nines en el templo para ver la puesta de sol y ella llamará a Hana.

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Al final no nos encontramos con las otras dos viajeras, pero aún así hemos aprovechado muy bien el día.

Salimos del ashram con dirección al mar, de modo que tomamos la calle principal por donde vinimos, en dirección opuesta y hasta el final. Pasamos casas, alguna tiendecita, la comisaría, y al final vimos un montón de puestecitos. Enseguida comprendimos que era zona turística: los niños te piden dinero tirándote de las mangas, los vendedores se te tiran al cuello y siempre estás rodeada de gente pidiendo u ofreciendo.

Comisaría de policía de Kanyakumari

Por fin me compré una tela de sari, es azul verdosa con motivos plateados. Al principio me atendió un chico que me dijo que costaba 300 rupias, pero al poco vino un hombre con mejor inglés- aquí no lo habla casi nadie- y que debía ser el jefe, que me dijo que eran 325. Bueno, por 25 rupias no me importó, y además nos llevaría a un lugar donde en una hora me lo confeccionarían. Primero fuimos a un local donde sólo hacían ropa para hombres, y luego nos llevó a una gran casa en la que una costurera estaba trabajando. Se sorprendió mucho de vernos, pero fue muy amable con nosotras, como todos los indios.

Durante la hora de espera dimos una vuelta por el muelle, donde había algunos hombres trabajando las redes y muchos grupos, de hombreas algunos y de mujeres otros, jugando a las cartas o a un juego de mesa que no conozco. Todos los niños nos sonreían y saludaban, y mucha gente nos preguntaba en inglés nuestro nombre y procedencia, aunque era lo único que sabían decir y no podíamos conversar más. Llegó un autobús escolar, y los que bajaban de él se nos acercaban pidiendo algo que no entendíamos. Al cabo nos dimos cuenta de que querían "school pens", es decir, bolígrafos. Y nosotras con uno sólo. Cometí el error de ofrecérselo a una niña pequeña que me miraba sin parar mientras yo apuntaba las fotos que había hecho, y aunque ella rehusó, me vieron otros chicos que se agolparon alrededor para pedir más.

En el pueblo hay varias iglesias católicas, y una catedral blanca imitando el estilo gótico europeo, pero en pequeño. Las iglesias tienen muchos colores, como casi todo en este país.

Cuando volví a por el sari, la costurera y otra mujer me lo pusieron. Hay que llevar una combinación debajo, pero no quise que me la hicieran, porque el hombre que me llevó me parecía un negociante de cuidado. La tela me la engancharon al pantalón. Les había dado un billete de 100 rupias, del que me debían devolver 25. Naturalmente, cuando se lo pedí al hombre, me dijo que eran para pagar a la otra mujer que me ayudó a poner el sari. Le dije que estaba mal hecho eso, que debería avisarme antes, y que me las devolviera. Tras discutir unos minutos, fue a la casa y regresó con un billete de 50, pidiéndome cambio -a sabiendas de que no tengo-, a lo que respondí severamente que se lo quedara, pero que no volvería a hacer negocios con él. Fue corriendo a conseguir cambio a una tienda, pero realmente 25 rupias para mí no son nada, y nos fuimos antes de que volviera.

Dando otra vuelta por el mercadillo, compré una figura en madera de sándalo de Ganesha, y un escudo con dos sables cruzados para llevarle un recuerdo a Daisuke.

Luego fuimos al Gandhi Memorial, un edificio de color rosa al que se accede bajando unas escaleras. También hay que descalzarse para entrar. Allí mismo nos empezó a hablar un guía, le calculo unos cincuenta y tantos años, que nos fue explicando en inglés las fotos de Gandhi que había en las paredes de la única sala que hay. Aparecía Gandhi de joven, estudiando en Londres; con personalidades del gobierno inglés, con el Primer Ministro indio, con su esposa y políticos musulmanes... En el centro, una piedra donde se pusieron parte de las cenizas de Gandhi cuando murió, que actualmente está vacía, y a la que un rayo de sol ilumina desde un agujero en el techo a las 12 horas del día del cumpleaños de Gandhi.

Hay dos niveles más altos para ver el mar desde el tejado. Allí vimos la puesta de sol, en la interesección del Índico, el mar Arábigo y el Golfo de Bengala. El guía era muy simpático, le dimos 100 rupias por cabeza como donativo para el Memorial y 30 más cada una para él. Esto de los donativos es algo que hay que tomarse con filosofía, porque los guías lo usan indiscriminadamente para sacarse un sobresueldo además de la propina. Pero bueno, el hombre se puso muy contento, se despidió con dos abrazos y soplándonos la frente (dice que se hace a los hijos), nos dio su dirección, y nosotras la de Japón, para que le mandemos las fotos. Y si volvemos aquí el año que viene, ha prometido llevarnos a varios sitios en Tamil Nadu. A mí me levantó en volandas y me dio vueltas por el aire... 260 rupias es muchísimo dinero.

De noche, en el ashram, Nines vino a nuestro cuarto y quedamos para ver el amanecer al día siguiente.

Nace el sol

2019-07-20T04:53:00.000-07:00

Kanyakumari, 12 de septiembre de 2006

Nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ver la salida del sol en la playa del ashram. En realidad, el sol ya había dado sus primeros rayos, pero de cualquier manera fue un espectáculo increíble. Había un montón de indios, probablemente turistas que venían de otras regiones. Íbamos Raquel, Nines y yo.

Un grupo de chicos salió corriendo detrás de mí para hacerse una foto conmigo, seguro que les resultaba extraño ver a una occidental en el ashram, y más vestida con un punjabi. A cambio, les pedí una yo también. No hay que perder la oportunidad de fotografiarse con un grupo de chicarrones! Lo gracioso es que soy la única que no va vestida al estilo occidental.

Cuando el sol estuvo bien alto, a las 7, cerraron la playa. Entonces comprendí que en India, las playas no son sitios que la gente utiliza para tomar el sol y jugar en el mar, y desde luego no en traje de baño. Para ellos, el agua tiene un significado religioso, un poder purificador, y más aún en este lugar en el que confluyen el Índico, el mar Arábigo y el Golfo de Bengala.

Después nos fuimos a dar una vuelta por los jardines del ashram, donde hay un monumento al Swami Vivekananda Kendra. El ashram es impresionantemente grande, y está muy cuidado, en especial toda esta zona. Ahora que lo pienso, en Amritapuri no se podían sacar fotos, pero aquí no nos han dicho nada...

Tumba de Vivekananda Kendra en el interior del ashram

En el centro de los jardines está la estatua de Vivekananda Kendra, y también hay un féretro en el lugar donde se incineró uno de sus seguidores, Eknath Ranade, que creó el Vivekananda Rock Memorial.

El ashram es uno de los varios establecimientos que tiene la asociación que trabaja según las enseñanzas de este Swami. Es francamente interesante, y recomiendo echar un vistazo a su página , amén de visitarlo si se viaja a esta zona de India.

Tras la visita a los jardines, en el mismo ashram nos abordó un taxista, que nos ofreció una especie de tour de 3 horas por 300 rupias. Sacó un papel con los nombres de varios templos, y decidimos las tres aceptar y hacer la ruta antes de tomar el ferry al Sri Vivekananda Memorial Rock.

La primera parada fue un pequeño templo dedicado a Rama, que a mí me pareció de uso cotidiano, no un lugar de turisteo. Tanto mejor. Nos dieron prasad y crema de leche, y el monje nos puso un bindi con las tinturas naturales que hay en todos los templos, ofrecidas a la divinidad (suelen ser de azafrán, flores machacadas, depende del color.)

Medecin Mountain

Lo que íbamos a ver es el templo Sthanumalayan, en Suchindrum, a unos 13 km de Kanyakumari. Por el camino, el taxista nos mostró una montaña, y nos dijo que era la "Medicine Mountain", porque en ella crecían cantidad de hierbas que se empleaban en la tradicional medicina ayurvédica.

El templo es increíble. La entrada se alza con millares de altorrelieves y estatuas de diversos tamaños, en el color de la piedra, sin que se puedan distinguir desde lejos. Pero a medida que uno se acerca, ve la grandiosidad de la fachada. Hay muchas imágenes femeninas, incluso en el interior hay una de Ganesha con atributos de mujer, y en el folleto que compró Nines pone algo al respecto. Habrá que verlo.

El templo es conocido como el de la Trinidad: Siva (Sthanu), Vishnu (maal) y Brahma (Ayan) están representados en la estatua principal. Hay una historia mitológica relacionada con ello, según la cual el sabio Athri vivía en un ashram en el cercano bosque Gnaranyam con su esposa Anasuya. Como hubo una sequíe, salió a buscar el templo de Indra para pedir lluvias. Narada puso a prueba la castidad de Anusuya, y le contó lo virtuosa que era a la Trinidad femenina (Parvati, Lakshmi y Saraswati). Éstas, celosas, se lo dijeron a sus maridos, quienes se disfrazaron de mendigos y fueron al ashram de Athri. La tradición dice que se debe dar alojamiento y comida al viajero, para no incidir en pecado, pero los mendigos dijeron a Anusuya que sólo comerían si servía la cena desnuda. Entonces ella cogió el Padatheertha de su marido (agua sagrada) y les convirtió en bebés. Cuando Athri regresó, su esposa le contó el incidente; y mientras, las diosas, preocupadas por la demora de sus esposos, fueron advertidas por Narada de que permanecían en la tierra como niños. Así que no tuvieron más remedio que bajar a buscarles, y fueron bien recibidas por Anasuya. Sin embargo, no pudieron distingui cuál de los bebés era cada dios, y cogieron uno cada una sin más. Entonces, Anasuya rezó a Agni, el dios del fuego, para que les devolviera a su forma... y resultó que Lakhsmi tenía a Siva, Parvati a Brahma, y Saraswati, a Vishnu. Las diosas quedaron finalmente humilladas ante la mujer.

El suelo del templo estaba sucio a rabiar y en el exterior, como se puede ver en la foto, había charcos que hacían desagradable pisar la arena descalzo. Tuvimos que dejar las sandalias en un guardarropa que hay en la entrada, por supuesto dejando su correspondiente propina después. Tampoco nos dejaron entrar con cámaras ni con bolsos. Nines entró tal cual, porque no llevaba nada, y Raquel me dejó su cámara y la siguió. Al cabo, apareció para decirme que había otra entrada que no estaba vigilada, y como no queríamos dejar el bolso en el guardarropa, porque vete a saber si lo recuperas, y encima tienes que pagarles 10 rupias, salimos para buscar esa entrada clandestina. Afortunadamente, nos encontramos con el taxista (al que no habíamos pagado aún) y se quedó él con nuestras pertenencias mientras visitamos el templo, entrando normalmente. Por dentro es precioso, está lleno de recovecos con pequeños altares donde los devotos se paran a orar. Hay una gran estatua de Hanuman. También hay una estancia, Alankara Mandapam, en la que los pilares son musicales, suenan cuando los tocas.

Cogimos otra vez el taxi, y resultó que nos llevó a la zona de tiendas de Kanyakumari, y allí nos quería dejar. Faltaban un montón de los sitios prometidos por ver. Ellos son así, se cansan y se acabó el trato; pero claro, nosotras no le quisimos pagar las 300 rupias. Le dimos sólo 200, y aún nos parecía mucho. Tienen una cara...

El lugar más hermoso del mundo

2019-07-19T14:24:00.000-07:00

Ya que el taxista nos había dejado allí, aprovechamos para entrar en el templo de Kumari Amman, donde se adora a la diosa Devi, que vence a los demonios y asegura la paz en el mundo (devi también es la palabra para designar a una diosa en general.) Otro guía quiso llevarnos por el interior, pero rehusamos. Estamos un poco hartas de que nos tomen por idiotas, ya hemos tenido la ración de hoy. Dentro no hay gran cosa, aunque subiendo al tejado la vista es fantástica, aparte de poder ver de cerca los relieves que adornan el templo.

Desde allí bajamos a unos jardines donde hay un monumento a los muertos por el tsunami, de colores -cómo no-, y con forma de ola. Es la zona en la que están los "bathing gaths", una construcción llena de columnas por el que se accede al mar, cuando la marea está alta, para el rito de purificación. No es necesario, como en el bautismo, que haya un Ministro de la religión para llevarlo a cabo, el mero hecho de bañarse en el agua simboliza la limpieza del alma. Hay muchos hindúes en el mar, pero hay marea baja y no han accedido por aquí. Todos vestidos, claro.

Cogimos el ferry que va al Vivekanandra Memorial Rock y a la estatua de Thiruvalluvar, 20 rupias por persona. Aún no he hablado de ellos, a pesar de que es lo más famoso y lo que antes se ve en Kanyakumari. Y no lo he hecho porque la visita al Vivekananda Memorial supuso para mí algo realmente emotivo, y creo que es el sitio más bello que he pisado jamás. El ferry lleva allí en primer lugar, y van pasando periódicamente las embarcaciones para trasladar a los visitantes a la estatua o llevarles de nuevo a puerto.

La entrada al Memorial son las 10 rupias mejor invertidas desde que llegué a la India. Da gusto pasear descalza por el suelo blanco y pulcro, con el sol y la brisa del mar, entre dos mandapam (edificios sagrados) y la tranquilidad que emana este lugar, a pesar de la gente.

Es la roca donde el Sri Vivekananda permaneció meditando del 25 al 27 de diciembre de 1892, antes de convertirse en un cruzado y llegar a Chicago, en pro de la India y de los Derechos Humanos, a la cumbre internacional a la que había sido invitado y a la que nadie pensaba que llegaría a presentarse. Sobre esa roca se construyó el edificio en su honor.

El interior es muy elegante, con su columnata negra tallada con motivos florales blancos, y con imágenes de animales sagrados (elefantes, pavos reales...) y hombres danzando y tocando la flauta como Krishna alrededor de la imagen de bronce del Swami.
En la pared opuesta, sendos retratos del gurú de Vivekananda, Sri Ramakrishna Paramahamsa, y de su esposa, Sarada Devi. Por fuera, una cenefa de elefantes rodea el edificio. En la parte de abajo de este mandapam, hay una salita oscura (el Dhyana Mandapam), donde la gente medita en la oscuridad, escuchando continuamente una grabación que sólo dice "OM" frente al símbolo que representa a este mantra, iluminada. Estuve un momento, sin meditar, sólo sintiendo la energía tan fuerte que había allí dentro.

El otro mandapam, el Shri Padam, se construyó sobre una proyección natural de la roca con la curiosa forma de un pie humano. Se llama así porque es un símbolo del Shri Padam, pero no sé lo que significa... tendré que investigar... (tengo que decir que Mr. Google tampoco lo sabe, lo más que me dice es que existe un premio del Gobierno de India con este nombre, algo tipo los Príncipe de Asturias.)

Parece ser que la diosa Parvati, reencarnada en Devi Kanya, hizo tapasya (austeridades) en este punto para obtener la mano de Shiva. En el interior sólo hay un altarcito con la imagen de Kanya.

Desde esta roca, el paisaje es digno de ver. El mar la rodea, y la costa está lo suficientemente cerca como para ver todo Kanyakumari y más allá, con sus barquitas, sus casas, y las olas rompiendo alrededor.

Cuando terminamos de visitar el Memorial, esperamos que llegara de nuevo un ferry para ir al islote donde se alza la estatua de Thiruvalluvar, un poeta que nació en el año 31 d.C. en Tamil Nadu. En realidad, la efigie no es suya, sino una encarnación del clásico "Thirukkural", un libro que recoge los códigos de conducta para toda la humanidad de todos los tiempos. Su situación entre las tres aguas simboliza los tres pilares del "Thirukkural": Virtud, Salud y Amor.

Mide en total 133 pies de alto, 38 del pedestal -que simboliza los 38 capítulos dedicados a la Virtud- y 95 de la estatua -los capítulos dedicados a la Salud y el Amor. Pesa 7000 toneladas y se compone de 3681 piedras de granito, que fueron trabajadas por 500 escultores y técnicos. Una se siente pequeñiiita, pequeñita a su lado. Se puede acceder al interior y subir las escaleras hasta arriba, algo que apetece porque por alguna razón hay mucha corriente alrededor del monumento. Intenté grabar un vídeo, pero apenas se oye a causa del viento.

El final del día

2019-07-15T11:24:00.000-07:00

De vuelta en tierra firme, buscamos un banco para cambiar más moneda. Aún tenemos dinero, pero mañana saldremos para Varkala y hay que pagar el ashram y el billete.

Como no encontrábamos un banco, entré en Correos para enviar unas postales y de paso, preguntar. El sello a España cuesta 8 rupias. Y del banco, ni idea.

Seguimos andando en dirección al ashram hasta que encontramos por fin uno donde me cambiaron 200 euros por 11460 rupias. Raquel no pudo cambiar sus yenes, y se fue con Nines a probar en el banco del ashram. Yo di la vuelta para comprar una maleta -la mía está rota-, que tras duro regateo me salió por 1000 rupias, candado de regalo. Compré también cardamomo y comino a granel, y azafrán en hebra (50 rupias el paquetito), y un par de esteras pintadas para colgar en la pared, para mí y para unos compañeros de trabajo, Óscar y Edu. Y volví al ashram a hacer la maleta y descansar.

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En el ashram

Raquel se echó una buena siesta y yo me dediqué a escribir postales y pasar las cosas de la maleta vieja a la nueva, así que descansamos de tanto paseo casi hasta las 20h.

Quedamos en encontrarnos con Nines y Hana en un restaurante que hay en la zona de tiendas donde ellas ya habían comido el día antes. Ya habían acabado al llegar nosotras, pero estuvimos las cuatro charlando hasta que cenamos Raquel y yo.

En este sitio, una terraza sobre una de las tiendas, al aire libre, sólo sirven chappati. Son unas tortas ácimas, finas y calientes, con las que se cogen los diferentes guisos que se ponen en el plato y en unos cuencos: uno de patata, de color amarillo; otro, marrón, de dhul, que son lentejas; y otro rojizo más líquido que no sé de qué era. También nos ponen una guindilla, una cucharada de una salsa roja picantísima y un guiso de quingombó, que allí llaman okra (o ladyfinger, en inglés), y que es un vegetal estrellado de forma similar al pepino. Además, nos sirvieron pappadums, unas tortas crujientes que se parten fácilmente y son picantes; y después de todo, arroz, aunque yo ya no quise. Van de mesa en mesa sirviendo la comida según la van haciendo, muy caliente. Nos trataron tan bien que, a pesar de no tener chai, bajaron a un bar a por él porque se lo pedimos.

Mañana nos separamos: Hana se va a la reserva de Periyar, nosotras a Varkala y Nines vuelve a Fort Kochi. Todas cogemos el tren de las 5,30h, menudo madrugón, para variar...

Varkala

2019-07-14T11:31:00.000-07:00

Kanyakumari, 13 de septiembre de 2006

Muy puntualmente estamos partiendo en el tren de las 5,30h hacia Varkala. Afortunadamente, no tenemos que hacer trasbordo, ahorrándonos tiempor y mareos en otra estación. Esta noche me han picado los mosquitos por todas partes. Uno muy simpático me picó en el ojo izquierdo, y lo tengo como si me hubieran dado un puñetazo, todo rojo e hinchado. Nines dice que se bajará en unas horas...

El ticket me ha costado 77 rupias en sleeper class, que es la que tomamos desde Trivandrum, con compartimentos de asientos acolchados y no de madera, como el que cogimos en Kanyakulam. Nos hemos encontrado con Hana en la estación, pero ella tiene un billete diferente que no sabemos a qué corresponde, y un trabajador le ha dicho que no podemos viajar todas en el mismo compartimento.

En la estación, por 8 rupias me he tomado un vasito de chai y he comprado una torta del dulce de cacahuete que compraron Hana y Nines en el viaje de ida. Es muy dulce.

Cuando estábamos llegando a la estación, un chico en bicicleta nos llamó. Venía desde el ashram, porque dejé la maleta vieja vacía, pensando que le arreglarían la cremallera y la podrían usar si querían. Se lo expliqué al chico, que me pidió que la abriera (la había traído con él) para cerciorarse de que estaba vacía. Se quedó muy sorprendido. Raquel quiso darle una propina de 10 rupias por las molestias, a lo que el chico respondió preguntando por qué se la dábamos, rehusando el dinero. Es la primera vez que nos ocurre en India, supongo que se debe a que trabaja o vive, o las dos cosas, en el ashram.

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Nines le ha comprado el desayuno a uno de los vendedores ambulantes del tren. En una bandeja de cartón, una pequeña torta de harina de arroz (itris), y algo similar a un buñuelo picante, por supuesto servido con curry. 10 rupias.

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Varkala.

Sobre las 9 AM hemos llegado a Varkala, Había muchísima gente en la estación, y al primer conductor de rickshaw que se nos acercó le dijimos que no queríamos sus servicios. Luego fuimos a donde estaban varios estacionados y cogimos uno que le parecía a Raquel que tenía cara de muy buena persona. Nos cobró 40 rupias por llevarnos al Jicky's Rooms, que aparece en la Lonely Planet con una buena reseña. En cuanto bajamos del rickshaw, el "botones" cogió las maletas y la dueña vino desde la casa de enfrente a enseñarnos la habitación. Está en la planta baja de un edificio con dos alturas, y es idílico. Asientos de bambú a la entrada, todo alrededor es un jardín, el WC es occidental y parece más limpio que los anteriores, y tiene una mosquitera malva nueva que mi ojo agradecerá para evitar más picaduras. Son 250 rupias por noche. La señora es un encanto y el chico de las maletas se fue sin darnos tiempo a dejarle propina. La mujer nos trajo el libro de inscripción a la mesita del porche, donde vi que había otra española que se había inscrito ayer. La dueña me dijo que era la chica que estaba tendiendo la ropa al lado, conque cuando acabamos de firmar y rellenar, fuimos a saludarla. Se llama Nerea, es de Irún y ha estado un mes en Nepal y ahora estará otro en India. Nos ha contado lo impresionante que es Varanasi, lástima que no podamos verlo.

Ahora iremos a la Black Beach, no lejos de aquí. Ha llovido hasta ahora y no hace mucho calor, conque nos limitaremos a pasear por la playa un rato.

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El chico de las maletas nos indicó el camino a la playa. Resulta ser un paseo preparado para que el turista vaya mirando toda clase de tiendas en lugar de ver el mar. La playa está bajo un acantilado, y sobre éste se sitúa el paseo en cuestión. Se nota que los indios qu eviven aquí son más ricos: hay unas mansiones tremendas en el camino del tren al hotel y la ropa de muchos es occidental.

Me he puesto el sari yo sola, fatal, por cierto, y cuando paramos en la oficina de cambio para que Raquel pudiera comprar rupias, el chico que nos atendía me lo dijo. Se ofreció a llamar a una mujer para que me ayudara a ponérmelo bien, pero como no llevaba pantalón ni combinación, decliné la oferta...

En la misma oficina contratamos un paseo de una hora en elefante por 700 rupias las dos. En fin, es una atracción y punto, como los paseos en embarcaciones de los backwaters, por ejemplo. No lo pagamos aún, a las 15,30h tendremos que estar en la oficina y entonces lo abonaremos. Nos llevan al lugar y nos traen de vuelta por el mismo precio.

Por supuesto, hemos hecho compras. En la primera tienda, la dependienta me puso el sari correctamente, menos mal, porque todo el mundo me estaba diciendo que estaba mal puesto. Con ella hablamos sobre Amma, porque nos preguntó de repente si habíamos estado en el ashram. Es interesante hablar con los nativos sobre lo que ella predica.

La compra más interesante fue en una joyería. El dependiente era de Kashmir, sus rasgos eran parecidos a los del de la tienda de Trivandrum. Yo había visto unas pulseras para hombre y pregunté los precios. Nos sentamos con ellos -uno atendió a Raquel y otro a mí- a petición suya y empezaron a sacar material. Había pulseras de hasta 2800 rupias, de hecho en principio quería cobrarme 2500 por la que me llevé al final por 900. Y me sigue pareciendo carísimo. En cuanto ven que les ignoras modifican radicalmente los precios, porque salen ganando muchísimo igualmente.

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Comimos en el restaurante del hotel, que está bastante separado de él y más bien cerca del mar. Fue bastante escaso, tardaron -como siempre- un montón, y para colmo me trajeron un zumo de pistacho lleno de hormigas rojas luchando por sobrevivir. Ni que decir tiene que ni lo probé... Nos cobraron más de lo normal, según lo que veníamos pagando hasta ahora, así que decidimos que iríamos a otro sitio para cenar.

Nos cambiamos, porque estábamos empapadas por la lluvia y porque yo llevaba el sari, poco apropiado para montar en elefante...

Uni

2019-07-13T03:55:00.000-07:00

Pagamos el precio acordado y un rickshaw nos llevó al lugar en cuestión, en el mismo Varkala pero muy alejado de donde nos hospedamos. Es una población muy grande, y por supuesto mucho más interesante que la zona de playa para turistas.

Entramos en el recinto de una casa con jardincito. Había tres hombres cuidando al animal. El elefantito, que era muy pequeño para lo que nos esperábamos, estaba atado por la pata trasera a un palo con una cadena, como si fuera un perro. En cuanto lo vimos, se nos quitaron las ganas de montarlo. El pobre animal no se podía ni mover, y el espacio donde estaba era enano para un ser tan grande. Se balanceaba hacia los lados, y cuando preguntamos por qué hacía eso, nos dijeron que estaba jugando. El taxista nos hacía de intérprete, porque era el único que hablaba inglés.

Hicieron que se tumbara para limpiarle el lomo con un haz de paja, ¡y querían que nos subiéramos las dos a pelo y a la vez! En fin, una silla no nos iban a poner, pero subimos de una en una. Raquel estaba muy asustada, se montó la primera y duró diez segundos. Yo fui hasta la esquina de la calle, pero me faltó muy poco para caerme. Hay que subir descalzo, apoyándose en la rodilla del elefante, y una vez arriba se sienten todos los movimientos de las patas delanteras. Uno se va hacia delante, por más que te intentes sujetar a la cuerda y la correa de metal que lleva al cuello, no hay estabilidad.

Me bajé de mala manera y no quise subir más porque me pareció muy peligroso, y eso que sólo anduvimos por la carretera, sin bajadas ni subidas. En la casa le dimos de comer: uno de los cuidadores le ponía enormes bolas de arroz en la boca, y nosotras le dimos plátanos, con cáscara y todo. Era precioso; se llamaba Uni. Tenía diez años, es decir, era jovencísimo, ya que viven un centenar. En la cabeza tenía unos cuantos pelos muy largos y duros, y las orejitas cortas y gachas, no como los africanos. Pregunté si lo aparearían, pero al pobre no le van a dejar tener crías ni nada, en total cautiverio. No deberían vender atracciones así a los turistas. Es indignante.

En el camino de vuelta, el taxista, muy
amablemente y por su cuenta, nos paró para que viéramos un paisaje junto a la Black Beach, una playa de arena negra; y un templo de Durga.

Le pedimos que nos dejara en la estación porque, como siempre, nos olvidamos de preguntar los horarios a la llegada. Bueno, en realidad salvo escasas excepciones el horario les importa un pepino, pero al menos para hacernos una idea. Queríamos además dar una vuelta por el pueblo, pero al final no pudimos porque empezó a llover a mares de nuevo. Cosas de los monzones.

Nos atechamos como pudimos en un puestecito cerrado, cuando pasó un rickshaw y lo tomamos para volver al hotel. El conductor era un chico de 20 añitos, Nifaba; guapísimo, pero no hablaba apenas inglés y tampoco debía llevar mucho tiempo conduciendo el rickshaw, porque no sabía dónde estaba nuestro hotel. El chaval era un seductor nato, condujo la mitad del camino mirando hacia atrás para hablar con nosotras, incluso paró el vehículo y nos dijo que probáramos a conducir nosotras (¡!), y aunque Raquel quería probar, estaba lloviendo demasiado y había tráfico, amén del estilazo que tienen los indios conduciendo... un peligro público. Nos hicimos una foto con él en el parking de la zona de tiendas que hay al lado del hotel, por no hacerle dar más vueltas buscando el camino. Por supuesto, nos pidió las fotos cuando las reveláramos, nos dio su dirección y se despidió de nosotras besándonos las manos varias veces. Nos morimos de risa. Este tipo de conductas es graciosa como anécdota, pero ni loca mantendría correspondencia con alguno de estos pretendidos donjuanes. Ocurre muy a menudo en los países del Tercer Mundo, quieren una dirección en Occidente en la que poder presentarse en caso de que consigan llegar hasta allí, y puede ser muy peligroso.

HUIDA DE VARKALA A ALLEPEY

2019-07-12T23:03:00.000-07:00

Varkala, 14 de septiembre de 2006

El tren desde Varkala para Allepey era a las 6:45h: otra vez a madrugar para aprovechar el tiempo. Al dejarnos ayer Nifaba, nos dimos otra vuelta por las tiendecitas que hay en el paseo del acantilado y, tras un duro regateo, compré dos chilabas bordadas por 300 rupias. Lo terrible fue que el hombre que llevaba la tienda -aunque la atendían la mujer y la hija- cogió a su esposa del brazo y la empujó a la trastienda, donde se les oyó discutir y probablemente ella recibió algún golpe. No sé si fue por la transacción, pero creo que 300 rupias es una cantidad potente para un indio. Están mal acostumbrados en Varkala.

Cenamos en el primer sitio que encontramos porque el monzón nos persiguió todo el día. Era un sitio adornado con luces como si fuera Navidad, horrible pero con techo, y nuevamente tomé chapatti con curry vegetal. Raquel pidió una tortilla de champiñones y un pudding de arroz con chocolate, que llevaba anacardos y no le hizo mucha gracia. Mejor que las hormigas en el batido del Outtupura Vegetarian Restaurant donde comimos, pero escaso y caro de igual manera.

A la vuelta al hotel nos encontramos en el Outtupura a Nerea, charlando con otras dos españolas de Tarragona que debían ser pareja. Tuvimos una charla muy agradable con ellas; además, el personal del restaurante se iba a una boda y nos dejaron solas con dos candiles encendidos. Nosotras volvimos pronto, agotadas del ajetreo, y al rato Nerea vino a prestarnos su despertador.

Esta mañana se lo devolvimos y le dejamos la llave de nuestro cuarto junto con el dinero para abonar la estancia, porque no había personal por los alrededores. Al pasar por el Outtupura vimos que todos estaban durmiendo sobre las mesas, sin mantas ni nada. El botones nos miró entre sueños, y al darse cuenta de quiénes éramos, se levantó y vino corriendo tras nosotras, así que le explicamos que les dejamos una nota sobre la mesa del check-out y el dinero con Nerea. No se fue muy convencido, pero tenemos la conciencia tranquila.

En la parada sólo había un taxi que pretendía llevarnos a la estación por 100 rupias, aprovechando que era el único. Le dijimos que no, y al poco camino encontramos otro que nos llevó por 60. Luego se ofreció a llevarnos él mismo, esperarnos todo el día siguiente y transportarnos a Ernakulam a por el avión por 2500 rupias. Por supuesto, no aceptamos.

El ashram de Amma

2019-07-11T14:46:00.000-07:00

7 de septiembre de 2006. Amritapuri, Kollam

Anoche, cuando llegamos al aeropuerto de Kochi, un taxista del ashram nos esperaba con una furgoneta para traernos a Amritapuri. Fueron tres horas de carretera rascando pintura, porque el conductor -como todos los conductores de India- iba a toda pastilla y esquivando a los demás coches a muy poca distancia. Total, que no pegamos ojo en todo el trayecto, de puro miedito. Llegamos a la aldea mientras amanecía, así que fue un espectáculo precioso. Por un lado, el mar Arábigo. Por otro, palmerales y los famosos backwaters por los que uno puede viajar (lo hemos previsto para pasado mañana.) Las casas son de una planta, cuadradas y de colores claros por lo general. Aunque era muy temprano, durante todo el camino vimos muchos hombres por las calles, y llegando al ashram empezamos a ver mujeres también, imagino que salen con el sol.

El ashram es muy grande y muy bonito. Lo forman diversos edificios que Amma ha ido construyendo alrededor de la casa de sus padres, y ahora hay un templo dedicado a Kali en la entrada, una zona habilitada para cantar los bhajans y hacer el arati por las tardes, y también para comer, tres edificios muy altos para acoger a devotos y visitantes y varias instalaciones para establos de vacas, cantinas, etc. El templo de Kali es muy colorido, porque además del rosa suave que tiñe todos los edificios, las figuras que adornan la fachada -entre ellas, el carro de Krishna - muestran gran variedad cromática.

Sin dormir, nos inscribimos en la oficina de extranjeros, donde nos atendió un chico americano muy agradable, que ya conocía a Coco, nos dio las habitaciones y nos llevó al cuarto de donde tomamos un par de sábanas. Nos duchamos y bajamos a conocer el lugar.

Antes de seguir, quiero aclarar que el ashram es un lugar sagrado y no se permiten las fotografías, así que considero más oportuno dejar un link para el que esté interesado en verlo y también en la filosofía de mi gurú, Mata Amritanandamayi Devi .

Quisimos cambiar dinero en el banco, pero hoy es festivo y no abre. Así que tampoco pude hacerme con un sari ni nada de nada (ya estoy con los disfraces, pero bueno, a donde fueres... y no llevaba más ropa que la puesta.) Para desayunar, Coco y Sergio hicieron cola con los indios de la aldea que vienen a comer su arroz con verduras; el que puede, paga, y el que no, pues nada, aunque suele pagar todo el mundo. A los huéspedes se les incluye con el precio del alojamiento. Raquel y yo teníamo algo del menú del avión todavía, nos hartaron a comida.

A las 11 empezaba el darshan. Al principio no me enteraba de nada, me cogió de la mano una mujer y me llevó por el pasillo central, indicándome que me sentara ante el altar donde iba a estar Amma. Luego vino Raquel, y a las dos nos hicieron ponernos a un lado, hasta que salió Amma y nos mandaron a su izquierda, para ir pasándole el prasad que reparte entre los devotos tras abrazarles. Es una parafernalia bastante aparatosa, te mueven de un lado para otro y no sabes qué hacer, hasta que te encuentras por fin junto a Amma, con una asistente enseñándote cómo colocar los tres paquetitos de cenizas y unu caramelo que le ponen entre el pulgar y el índice de cada vez. Cada devota (sólo lo hacen las mujeres) la pasa cuatro o cinco veces el prasad, y luego te sustituye la siguiente, para que vayas a la cola y recibas también el darshan, previa petición de ticket. Me marearon tanto que me fui a mi cuarto sin haber recibido el abrazo, pero una vez allí me acordé de la figura de Kali del templo, ante la que meditamos un rato antes de la ceremonia, y me comí mi ego con patatas y volví a entrar para que me abrazara. No sabía dónde estaba mi ticket, conque me acerqué al chico que los da, quien antes de nada me pidió que tradujera al francés lo que él decía en inglés para una devota que iba a recibir su primer darshan. Luego me fui a buscar a Raquel, y juntas esperamos hasta que nos abrazó. Luego estuvimos a su lado un rato, pero teníamos muy mal cuerpo de no dormir, así que nos echamos una siesta de un par de horas.

Al despertar nos encontramos a Coco, que había visto a su amigo Anán y le había pedido prestadas 800 rupias para que, por lo menos, pudiéramos comer algo. Y eso hicimos: en la cantina hindú nos dieron una especie de rosquillas de verduras, bastante blandas; una especie de croqueta vegetal, chai y un dulce similar al turrón de Jijona. Muy bueno todo, 32 rupias lo mío y lo de Raquel.

Después conocimos nosotras a Anán, y los cinco fuimos a oir los bhajans al templo grande. Aquí todo está separado por razón de sexos, y normalmente, de origen. Parece racista y sexista, pero en realidad evita malos entendidos, porque las tradiciones en India separan al hombre de la mujer y por mucho que uno no esté de acuerdo, el primer paso para cambiar las cosas siempre es la tolerancia.

Raquel y yo hicimos el Arati, subiendo al altar y tomando tres veces el humo del alcanfor que queman. Cogí un pétalo bendecido para llevarlo conmigo. Después, como perdimos de vista a los chicos, fuimos a la tienda de zumos y yo me tomé uno de piña, y Raquel otro de mango, naturales. Entonces empezó a llover una barbaridad.

Subimos al cuarto a dejar una botella de agua mineral que compramos para beber y volvimos al templo de Kali para oir la traducción al castellano del satsang. En las escalerillas estaban nuestros amigos, y rápidamente se formó un grupo de españoles y sudamericanos, somos bastantes en el ashram. Pasamos a la zona donde estuvimos dándole el prasad a Amma y allí una devota, creo que chilena, estuvo traduciendo del inglés los últimos satsangs, recogidos por escrito.

ALLEPEY

2019-07-10T18:22:00.000-07:00

14 de septiembre de 2006.

El tren desde Varkala nos costó 72 euros a cada una, no había clases. De hecho, era un tren diferente, con muchos asientos unipersonales situados de 3 en 3 en dos filas, con un pasillo ínfimo en medio por el que mi maleta pasaba de canto y a duras penas. Nos sentamos en una fila vacía, hasta que llegó el revisor para decirnos que debíamos ir al siguiente vagón, puesto que esos asientos eran para reservas. En el otro vagón tuvimos que ir de pie, o bueno, sentadas en las maletas, porque no había hueco para la mía y pesaba demasiado para subirla a la repisa. En el pasillo no había hueco para ella, conque nos pusimos entre los dos vagones.
En este tren no suben vendedores en las estaciones, sino que tiene su propio servicio. Tienen el típico desayuno de Kerala, con curry, tortas de harina y chai o café, sin cubiertos, claro. No lo tomé, aunque cuando dejaron de repartirlo sacaron las rosquillas picantes que ya he comido otras veces, y eso desayuné. El pack de 2 costaba 12 rupias.

Llegamos en 2 horasy cogimos un rickshaw para ir a un hotel que habíamos visto en la guía, pero el conductor nos lió un poco y nos llevó a ver otro hotel, de un amigo suyo seguramente. Al principio no nos hizo mucha gracia, pero cuando lo vimos por dentro resultó ser una casita encantadora, ¡incluso con papel higiénico!

Pagaremos 300 rupias por una noche -Raquel le regateó 50 al dueño- y allí tomamos el desayuno (bueno, yo sólo un chai, porque ya había comido) por 13 rupias, en el porche de la casa.
Echamos a andar hacia Correos, para enviar las 15 postales más que he escrito, por 7 rupias cada sello. En Kanyakumari costaban 8 rupias.

Allepey es una pequeña ciudad construida entre canales, la Venecia de India, extrañamente bastante cuidada, y en algunas zonas hasta se puede pasear con una barquita a pedales.

Los adolescentes que había en ellas nos llamaban para que nos montáramos con ellos... nosotras giramos a la izquierda en dirección a la playa tras rehusar.
Una característica de Allepey es la extraordinaria hospitalidad de sus habitantes. El 80% de los que nos cruzamos nos han saludado, y muchos nos paran para hacernos las típicas preguntas indias: de dónde somos, si estamos casadas, la edad y a qué nos dedicamos...

En la playa, los chicos que paseaban en las barcas y que nos habían seguido nos hicieron un corro y estuvieron hablando con nosotras un buen rato.Vinieron dos chicos vendiendo flautas de caño y pitos, y allí se juntaron. Compré una flauta por 10 rupias, que por cierto, soy incapaz de tocar.

Había muchas medusas muertas en la orilla, menos mal que no nos metimos en el mar.
Llegando a la playa nos paró un hombre que nos dijo ser doctor, pero no especificó en qué. Nos pidió permiso para sacarnos un par de fotos. Se ofreció a llevarnos al centro de Allepey en coche, aunque preferimos ir a nuestro ritmo.
Luego, andando, andando, llegamos a la zona comercial. Paramos en un almacén de telas donde estuvimos bastante tiempo escogiendo otro sari y un punjabi para mí, y otros dos saris de chiffon para Raquel. Yo pagué casi 500 rupias por el sari y las dos bajofaldas (una para el que me compré en Kanyakumari) y 130 más por el punjabi azul. Raquel, 440 rupias por los dos saris. Llevamos las telas a un taller de costura, pero sólo podían hacernos uno para hoy. Raquel tuvo que volver a la tienda a por un forro para la blusa, y de paso preguntamos por otro taller. Uno de los empleados nos llevó, y nos quiso timar cobrándonos 100 rupias por adelantado por la confección, pero volvimos al taller a preguntarle a la costurera si debíamos pagarle a ella directamente y nos contestó que sí... el chico no volvió a decir nada, y se quedó un poco cortado...

Para comer, preguntamos en un hotel si seguía abierto el restaurante, que tenía buffet, pero como no lo estaba, comimos en el bar. Yo pedí ¡una tortilla española!!, que era una francesa con champiñón, y con la clara a punto de nieve horneada por encima... le expliqué al chico cómo la hacemos nosotros, pero no creo que me entendiera muy bien. Raquel tomó una pizza y un sundae con frutas enorme, y yo un té con menta y un helado de pistacho. Junto con el chai de Raquel, 271 rupias.

*****************************************************************************
Es muy de noche, nos tenemos que levantar a las 6,30 y acabamos de llegar de la casa de huéspedes de unos chicos que conocimos hoy. Ha sido muy extraño, y largo de contar, así que creo que lo dejo para mañana...

LA TARDE EN ALLEPEY

2019-07-08T19:22:00.000-07:00

15 de septiembre de 2006. Estación de Allepey.

Me toca narrar toda la tarde de ayer, que fue muy intensa. Qué pena que esta noche ya volamos a Bombay.

Cuando salimos de comer, nos encontramos una procesión: ayer era el aniversario de Krishna, y hubo festejos. Había montones de gente participando en el desfile, los niños vestidos de dioses y los mayores, cantando y bailando. Llevaban figuras a hombros, como en España en Semana Santa, y les echaban lirios blancos a puñados de vez en cuando. Fue precioso.

Andando hacia el lado derecho del canal transversal que tomamos por referencia, vimos muchas tiendas y mucha animación. Queríamos ir a la estación de tren a preguntar los horarios, y de paso Raquel paró a comprar Pain Balm para los compañeros del Carmen Hall en un establecimiento de medicina ayurvédica. Mientras esperábamos a que el dependiente volviera del almacén con los 6 botes, un chico que pasaba por allí se acercó a nosotras para preguntarnos si necesitábamos ayuda, ya que él habla bien el inglés. Le dijimos que no era necesario, se fue, y los de la tienda nos invitaron a pasar dentro (era un puesto callejero) y esperar sentadas en dos sillas de plástico que había. Trajeron el bálsamo, a 18 rupias la unidad -más barato que en Amritapuri, que salía a 20, pero mucho más pequeño- y dimos la vuelta porque nos informaron de que la estación estaba a 4 km y ya iban a daar las 19h, así que había que ir a recoger los saris.

Volviendo hacia atrás, nos encontramos al mismo chico de antes, y nuevamente nos abordó con las preguntas de rutina: nombre, procedencia, estado civil y esas cosas. Nos acompañó a recoger los trajes (la tienda de costura del mío había cerrado y dejado el sari en la tienda de al lado para que pagáramos al dependiente), y luego al hotel. Era un tipo muy agradable, con una mentalidad muy abierta; Shan era su nombre. Tenía un grupo de música rock, en el que cantaba y tocaba algo la guitarra, junto con su primo y su hermano. Hablando de música conectamos genial, le gustaban los 60s: Eagles, America, The Beatles... me dijo que no podía encontrar nada de T-Rex, yo me ofrecí a buscarle algo cuando estuviera de vuelta en España. De paso nos informó de que los trenes a Ernakulam (Cochín) pasaban a las 6,30; 7,30 y 8,30 por la mañana.

Quedamos en que volviera a buscarnos al hotel al cabo de una hora para salir a cenar y luego ir a la casa de huéspedes de su primo, que acababa de abrir, para tocar un rato. Así fue, nos llevó a un restaurante que aún estaba abierto más allá de las 22h -después de intentarlo en otros dos- y tomé arappi con vegetales con ajo y una especie de salsa de tomate. Arappi es una de las habituales tortas de Kerala hecha con harina de arroz, muy suave. Shan me dijo que se suele tomar para desayunar también. La comida estuvo genial, por poco más de 200 rupias cenamos los tres. Invitamos nosotras, al igual que pagamos los rickshaws para ir y para llegar a donde estaba su primo, aunque él se ofreció a pagar a medias siempre.

Shan acababa de terminar algo similar a Marketing, cumplirá 25 años el 21 de noviembre. Tiene un amigo en Barcelona, confía en que pronto irá a visitarle y tal vez quedarse, porque ha oido hablar mucho y muy bien de esa ciudad. Por fin un indio que no cree que España está en Francia...

No recuerdo el nombre de su primo, sólo que era muy guapetón, como Shan y como muchísimos otros, muy morenos, de ojos enormes y dientes blanquísimos. Tocaba bastante decentemente la guitarra, se notaba que le apasionaba, al igual que a Shan cantar. También había otros tres amigos, uno de ellos muy grandote, que, de moreno, parecía un negro africano. Al cabo se fueron, sería quizás la una, porque llevábamos muchas canciones ya, y nos quedamos solas con los protagonistas. Formamos un show, Raquel con el primo hablando en el sofá y yo, sentada en un sillón, con Shan a mis pies intentando ligar conmigo. No sólo me decía de todo, el piquito de oro, sino que se dedicó a besarme una mano y después un pie... y bueno, yo lo estaba pasando fatal, así que miré a Raquel para pedirle que nos fuéramos, cuando me la encuentro con una cara de felicidad que no veas, y al otro cogiéndola de la mano y diciéndole cosas al oído. Nos estaban haciendo la técnica a las dos, qué listos. Yo no paraba de decirle a Shan que no quería saber nada, pero a la vez no quería quedar a malas con ellos, en parte porque eran muy majos y en parte porque estábamos lejísimos del hotel y completamente en su terreno, y nunca se sabe... Afortunadamente, nos acompañaron al hotel, eso sí, haciendo todo lo posible para obtener cualquier mínima atención. La verja del hotel estaba cerrada, nos tuvo que abrir un guardia de seguridad, que por cierto les echó una bronca terrible a los chicos por llevarnos tan tarde de vuelta.

Nos despedimos austeramente, sin intercambiar siquiera los emails -yo estaba ya harta del baboseo-, le pagamos al guardia la factura por la noche y le pedimos que nos despertara a las 6,30h para coger el tren de las 7,30h. 20 rupias de propina, que él mismo me pidió.

NOCHEVIEJA 2011: LONDRES, OXFORD, STRATFORD UPON AVON Y EL CASTILLO DE WARWICK

2012-01-26T10:20:00.000-08:00

Miércoles, 28 de diciembre de 2011.

La bromita de inocente de este año es un viajecito a Inglaterra para celebrar la Nochevieja. Me quedaré en casa de Angela y veré también a Carolina, que hace poco que se trasladó allí. Trabaja en el Vue Cinema del centro comercial Westfield, en Shepherd's Bush (zona 2).

Voy desde esta tarde hasta el domingo, y tengo el tiempo planeadísimo. Pinta muy bien este viaje.

AEROPUERTO DE BARAJAS - T1

He llegado prontísimo al aeropuerto, espero que no se retrase el despegue porque llevo ya 15 minutos aquí y faltan otros 40 para el embarque.

El plan de viaje comprende lo siguiente:

-Miércoles 28: Llegada a Victoria sobre las 20h. Angela me estará esperando para dejar la bolsa de equipaje en su casa e ir a Charing Cross a bailar salsa.

-Jueves 29: Iré de compras por el centro: Oxford Circus, Tottenham Court Road, Covent Garden.... A las 18h iremos a tomar algo a London Bridge, porque mi amiga Claire hace una reunión de amigos por Navidad en un local que se llama Slug & Lettuce (vaya un jueguecito de palabras.) Carolina se viene también.

-Viernes 30: excursión organizada a Oxford, Stratford-upon-Avon (lugar de nacimiento de Shakespeare), Oxford y los Costwolds. La haremos Carol y yo, porque Angela trabaja.

Cosas de Londres

2011-12-18T14:24:00.000-08:00

No puedo situar los días exactos, pero sí que puedo hacer recopilación de algunas de las cosas que hice y vi durante el mes de enero de 2005.

Recuerdo que llegué un día en el que sorprendentemente no hacía demasiado frío. Llevaba un billete de ida sacado con la joven compañía low cost Ryanair, cuando todavía te dejaban facturar gratuitamente hasta 20 kg. El vuelo estaba tirado de precio, lo malo es que llega a Stansted, que está lejísimos de Londres. Bueno, en realidad casi todos los aeropuertos están muy lejos, pero especialmente el trayecto desde aquí se me hizo eterno.

Tomé un autobús de Terravision por 8 libras, que me dejó en Victoria. El conductor iba a toda mecha y hubo tramos en los que pasé auténtico miedo. Además, fue como una hora de recorrido, con mi maletaza allí en medio porque no se podía usar el maletero. Un horror.

Interior de un taxi londinense.

Mi maleta pesaba un quintal y no era nada práctico coger el metro. Hubiera sido mejor llevar dos maletas pequeñas, pero de eso se da uno cuenta después. Total, que en Victoria decidí coger uno de los famosos taxis negros, a pesar de que es archiconocido lo caro de sus tarifas.

El conductor del taxi se parecía muchísimo al granjero de "Babe, el cerdito valiente", y me resultó entrañable desde el principio. Yo estaba muy asustada por el cambio, y porque la ciudad es mucho mayor que Madrid y no tenía claro nada, y este señor lo debió notar enseguida porque se puso a darme conversación y a tranquilizarme.
El taxi tiene un asiento plegable, como los de los autobuses, en el que me indicó que me sentara. de este modo, aunque viajaba de espaldas, la ventanilla que comunica con el conductor me quedaba al lado y podríamos hablar.
Le di la dirección en Earl's Court del hostel en el que había reservado por internet, y como él no lo conocía, me llevó a la puerta (que por cierto, estaba bien escondida) y una vez allí me dijo que entrara a mirar y, si me gustaba, entonces podría volver a por la maleta. Él desconfiaba del lugar. Y así lo hice, aunque pensando que había dejado todas mis pertenencias en el taxi, y nunca se sabe.

Lástima no recordar el nombre del hostel para recomendar que nadie vaya. No sabían ni que se podía reservar por internet. Estaba sucio y la gente me miraba de arriba abajo. Salí con una sensación horrible, y afortunadamente, el taxista me estaba esperando.

No tenía ni idea de qué hacer, sólo sabía que no quería estar allí. El pobre hombre vio clarísimo mi disgusto y se ofreció a llevarme a algún hostel por la zona que fuera de confianza. Me dijo que no me preocupara, que paraba el taxímetro y que sólo me cobraría 20 libras. Y se puso a dar vueltas hasta llegar al albergue de la WMCA. En esta ocasión me dejó en el taxi y entró él a preguntar, pero volvió pronto diciendo que estaba completo.

YHA Hostel en Earl's Court.

En la calle de al lado conocía otro albergue, uno de Hostelling International. Volvió a entrar, no sin antes regalarme una manzana verdísima y reluciente... me daban ganas de llorar. En esta ocasión sí que había hueco para mí, pero aún así me dijo que entrara y que me quedara sólo si me parecía bien. Si no, buscaríamos otro. Un amor de hombre.
En la recepción había un chico de Madrid que me lo explicó todo y me tranquilizó bastante ver que el ambiente era muy normal, el sitio parecía seguro. Salí a por mi maleta y a agradecerle todo al taxista, que me dio un abrazo y me dijo que, sobre todo, hablara siempre despacio para que todo el mundo me entendiera, que no hiciera como los chicos de ahora que se comen todas las letras. No me olvidaré jamás de este hombre.

El albergue es el YHA de Earl's Court, 38 Bolton Gardens SW50AQ London. No recuerdo cuánto costaba la estancia, pero era bastante caro (no comparado con otros albergues, sino con España), aunque incluía el desayuno: un paquete que había que recoger en recepción a partir de las 7 de la mañana.

DÓNDE COMER EN MADRID

2011-12-18T13:11:00.000-08:00

Pues podríamos reseñar los restaurantes típicos para turistones, pero aprovechemos que una vive aquí para hablar de dónde va una con sus amigos en lugar de los sitios de paella congelada y tapas grasientas.

Pastela de pollo.

SÁHARA
Cocina árabe. Calle de los Libreros, metros Callao y Santo Domingo.

Bueno, bonito y barato, además de céntrico. Combina la gastronomía bereber y magrebí. Hay varios enlaces en páginas de descuento en restaurantes, pero no es nada caro de cualquier forma.
No perderse la pastela, es muy recomendable.

LA CASA DE GRANADA
Cocina andaluza. Doctor Cortezo 17, 6º; metro Tirso de Molina.

En la terraza de la Casa de Granada.

Uno de mis favoritos. Todo el mundo se queda extrañadísimo cuando les digo que les llevo de cañeo y de pronto, llamo al sexto piso de un portal. Pero amigos, aquí he tomado yo la mejor tortilla de patata del mundo.
El bar está en una azotea con terraza, para salir hay que pedir que te apunten en una lista porque suele estar hasta arriba de gente, sobre todo cuando hace bueno.
Hay Alhambra, cerveza granadina de trigo. Y además de la tortilla, hacen buenas croquetas, tortillitas de camarones, todo está bueno.

LA COLONIAL DE HUERTAS
Cocina criolla cubana. Huertas, 66; metro Atocha.

Con el rape de La Colonial.

Aquí vine cuando dejé de ser vegetariana y fue el primer plato de pescado que comí después de 14 años de verduras. Muy recomendable el rape con acompañamiento de arroz. Eso sí, se toman su tiempo para servir y atender, y el local es más bien pequeño, pero merece la pena para una comida informal.

Tienen página web donde se puede ver su menú, enlace aquí.

MADRID, MADRID, MADRID

2011-12-18T12:19:00.000-08:00

Madrid, capital de España, tercera ciudad más poblada de la UE, con sus casi 3.300.000 habitantes, y hogar más habitual de la que suscribe... ¿qué puedo contar de Madrid? Pues de todo.

TIPS DE VIAJE

Cuándo viajar.
A Madrid veniros cuando queráis, menos en agosto. Durante este mes no hay ni un alma en las calles porque todo madrileño que se precie se larga lo más rápido que puede a quitarse los cuarenta y tantos grados de encima.

Fuente del Monumento a Alfonso XII.

Hay épocas en las que se puede disfrutar de algunas cosas diferentes, como fiestas populares (San Isidro es el 15 de mayo) o festivales (Madrid en Danza, aproximadamente en noviembre; Photoespaña, sobre mayo; el Orgullo Gay, a finales de junio...)

Qué ver.

*Parque del Retiro. Visita fundamental al pulmón de Madrid. Los que vivimos por aquí solemos ir a correr, patinar o andar en bici cuando hace bueno... y los hay que van también cuando no lo hace.
El parque del Retiro es un área verde con diferentes jardines y espacios, algunos dedicados a eventos o personalidades concretas.

El parque se creó a iniciativa del Conde-Duque de Olivares en 1631, para disfrute de los reyes.

Por donde es más habitual ver a la gente paseando los domingos es por la zona del lago. A un lado, una avenida repleta de kioscos, pitonisas, caricaturistas, payasos, magos, estatuas humanas... y del otro lado del lago, el imponente monumento a Alfonso XII en bronce y mármol que data de 1922.
También se puede disfrutar del lago alquilando una barca durante 45 minutos por un módico precio. ¡En el parque no se desperdicia ni una oportunidad de hacer ejercicio!

Gárgolas de la Fuente del Ángel Caído.

Hay multitud de plazas adornadas con fuentes, pero quizá la más pintoresca sea la del Ángel Caído, con la estatua del diablo que la corona. Fue una cesión al Ayuntamiento por parte del Museo de El Prado en 1885, aunque la pieza data de 1877 (por Ricardo Bellver.) En la base encontramos cabezas de gárgolas, porque no iban a poner flores, con la temática que tocamos... Es el único monumento del mundo dedicado a tan temido personaje. Anteriormente se emplazaba aquí la Fábrica de porcelanas de la China, que fue destruida durante la Guerra de la Independencia.

"Escrito en los Cuerpos Celestes" de Soledad Sevilla.
Palacio de Cristal.

El Palacio de Cristal es otra de las maravillas que encierra el parque. Si somos afortunados, lo encontraremos abierto al público acogiendo alguna exposición organizada por el Centro de Arte Reina Sofía. Por mi parte sólo he conseguido entrar este noviembre, y no será porque no vaya a menudo.

Este palacio se construyó a modo de invernadero para acoger una exposición en 1887 sobre las islas Filipinas, por entonces colonia española, incluyendo hasta una recreación de un poblado con sus animales y plantas y todo. Y es tan bonito, que se quedó.

Palacio de Cristal.

Justo delante del palacio hay un estanque con patos y cisnes, y un pequeño pasadizo de roca que le otorga un encanto especial. Siempre hay algún abuelo dando de comer a los animales con sus nietecitos, me recuerda a mi infancia.

Existen otras salas de exposiciones en el interior del parque, como la Casa de Vacas, antiguo despacho de leche reconvertido, o el Centro de Educación Ambiental "El Huerto del Retiro", de reciente creación.

También está la Rosaleda y el Bosque de los Ausentes, dedicado a las víctimas del atentado ferroviario del 11 de marzo. Y el curioso Paseo de Argentina, donde se yerguen parte de la colección de estatuas de los reyes españoles de todos los tiempos, mandadas hacer por Fernando VI el Prudente. El resto de la colección se encuentra en la plaza de Oriente y en algunos puntos de la geografía española, aunque en principio iban a quedarse en las cornisas del Palacio Real. Parece ser que la reina Bárbara de Braganza tuvo un sueño en el que se desplomaban y nunca llegaron a colocarse allí.

TIPS DE VIAJE (VIETNAM NORTE)

2011-12-14T15:57:00.000-08:00

CUÁNDO IR
El verano es bastante caluroso. Nosotras fuimos en noviembre y el clima fue agradable.

QUÉ VER
*La Pagoda del Perfume. No hay que perderse el viaje por el río, entre nenúfares.
*La bahía de Ha Long. Imprescindible hacer un recorrido en barco entre las islas.

LO MEJOR
*La comida vietnamita es deliciosa. Para aventureros, hay restaurantes donde sirven perro.

TIPS DE VIAJE

2011-12-14T15:53:00.000-08:00

CUÁNDO IR
Pues cualquier época del año es buena, aunque habrá que tener en cuenta el clima que nos gusta soportar. Los inviernos son algo más fríos que en España, y los veranos son muy calurosos y con una humedad de más del 95%, dependiendo del área.
También es una opción intentar cuadrar el viaje con alguna fiesta local. Es digno de ver.
Si se quiere subri al Monte Fuji, habrá que informarse qué días está abierto (julio.)

QUÉ VER
*La calidez de Osaka y sus gentes, comparados con el resto. Ir de compras por America Mura y sus tiendecitas de moda arriesgada.
*La isla de Odaiba en Tokyo. El pirulí en Roppongi y un domingo por la mañana con los chavales vestidos como en un comic.
*Kyoto, la Ciudad del Amor, y sus numerosos templos. También las maikos paseando por el barrio antiguo.

QUÉ COMER
*Okonomiyaki en un restaurante de Osaka.
*Takoyaki.
*Yakitori en una parrilla.
*Kakis en octubre (son típicos de Gifu).

TIPS DE VIAJE

2011-12-14T12:28:00.000-08:00

CUÁNDO IR
Lo mejor, para aprovechar al máximo las visitas, el clima y el ambiente es el final de la primavera. Viajando en invierno hay pocas horas de luz (se hace de noche a las 17h) y en verano la afluencia de gente puede ser masiva.

CÓMO MOVERSE
Hay quien se aventura a alquilar un coche, pero hay que tener cuidado porque conducen por la derecha. Además, empezaron a darse permisos de conducción en 2008, así que la conducción temeraria prolifera. Las señales de tráfico son escasas.
Aunque no nos guste el turisteo dominguero, en Gozo nos fue muy bien con el autobús turístico. Los autobuses de línea pueden tardar bastante en pasar, y a veces no respetan las paradas.

EL HOTEL
El staff, de cinco estrellas. El hotel en sí es de tres... aunque las instalaciones son muy viejas. Los baños tienen sólo ducha. Si se busca un hotel para ir a dormir y nada más, es una opción económica.

ROMA HOTEL *** Sliema. 12,5€/pax y día en habitación doble con desayuno incluido.

NO TE LO PIERDAS
* Mdina. La visita a la pequeña ciudad amurallada es obligatoria. Hay que ir con tiempo para ver todos los museos que contiene y para visitar la vecina Rabat.

*Hipogeo de Hal Saflieni. Recuerda reservar con antelación por Internet. La entrada son 20€, pero merece la pena. Sólo 10 personas por hora.

*Azure Window, Dwejra, Gozo. Un paraíso natural. The Inland Sea, contiguo a la formación rocosa, es un lugar recomendable para el buceo.

Malta

2011-11-11T02:59:00.000-08:00

Viernes, 11 de noviembre de 2011

Acabo de reservar el alojamiento de mi próximo viaje y, dadas las gratas sorpresas que nos estamos llevando, creo que es momento de iniciar la bitácora para informar al lector sobre algunos aspectos de la preparación de esta visita.

El vuelo ha sido algo difícil de concretar porque para las fechas que queríamos no había ninguno directo de vuelta. La ida será con Ryanair y la vuelta, con Air Malta hasta París Orly y después con Air Europa hasta Madrid. Pasaremos el puente de la Constitución, del jueves 8 al domingo 11. El vuelo ha salido por 134,45€ cada una, y somos tres.

El destino ha sido en principio idea mía, aunque tengo que reconocer que no había investigado mucho sobre el país, más allá de ver unas fotos de La Valetta. Alicia quería un destino que no fuera muy frío -cosa con la que estoy 100% de acuerdo- y tampoco caro, y pareció un sitio adecuado.

Entonces vino la gripe, y con ella una investigación más exhaustiva. Malta es un pequeño país muy interesante, del que espero volver con una idea curiosa, sobre todo de la gente. Para empezar, el maltés viene a ser un idioma impronunciable del que desconozco incluso cómo suena. El inglés también es idioma oficial, pero resulta que la isla estuvo ocupada también por franceses e italianos y el resultado es que mezclan todos los idiomas con una pronunciación particular. Me muero por oirlo...

Bien, pues más allá de las edificaciones pardas y el estilo medieval de la capital, en otros puntos de Malta y también de la vecina isla de Gozo hay cantidad de restos prehistóricos en muy buen estado que no hay que perderse. El país de Malta lo compone también otra pequeña isla, Comino, un buen destino para playa y deportes acuáticos. Nosotras vamos con poco tiempo y en invierno, conque hemos decidido prescindir de ir.

Por fin este miércoles Alicia y yo nos reunimos, guía y ordenador en mano, para definir una ruta y luego escoger si nos quedamos en un sólo punto o cogemos varios alojamientos. El resultado fue el siguiente:

JUEVES 8
Llegada al aeropuerto a las 12,55h
Autobús a La Valetta. Check-in y visita a la co-catedral de San Juan.
Ferry a Sliema y cena y quizá unas copas.

VIERNES 9
Autobús 45 a Cirkewwa (unos 30 minutos) para coger el ferry a Gozo.
Ferry a las 9h o 9,45h. El siguiente serñia a las 10,30, demasiado tarde. La tarifa son 4,65€.
Visita a Ggantija, y tal vez a la cueva de Calypso y a la capital, Victoria (antigua Rabat.)

SÁBADO 10
Paola: visita al Hipogeo de Hal Saflieni a las 9h. Ya tenemos las entradas, hay que hacerlo con antelación y cuestan 20€. Sólo pueden entrar 10 personas cada hora.

Templos de Tarxien a la diosa de la fertilidad.

Luego tendremos que decidir entre la gruta de Ghar Dalam, en la que se encontraron numerosos vestigios de animales prehistóricos; Hagar Qim, uno de los templos más antiguos del mundo, y el templo de Mnajdra, que está a 500m y supongo que será la opción más adecuada.

DOMINGO 11
Visita al Fort St. Elmo
Vuelo a las 16,30h

El problema de las visitas es que casi todo abre en horario de 9 a 16,30 (última visita) y hay que coger autobuses para ver las cosas, perdiendo un montón de tiempo. Los autobuses parecen salir todos de La Valetta. Nos vamos a perder muchísimas cosas, Mdina, Rabat, Clapham Junction... pero había que escoger.

Queríamos coger un hotel en la capital, pero los más baratos están en las vecinas localidades de Sliema y St. Julian. Hemos escogido el Roma Hotel de Sliema, un tres estrellas en la Ghar il-Lenbi Street, que nos sale por la ridícula cantidad de 35€/persona en total, las tres noches. Viendo que los traslados en autobús no llegan a 1€, parece que el viaje nos va a salir tirado. Lo más caro son las entradas a los lugares turísticos.

***********BITÁCORA*************

Jueves, 8 de diciembre de 2011. EN EL AVIÓN.

El vuelo se ha retrasado algo. Debíamos salir a las 10,15h y a las 10,50 estábamos rodando hacia la pista de despegue. El madrugón ayuda a que la somnolencia haga olvidar el aburrimiento, y ahora que ya sobrevolamos el Mediterráneo sólo pienso en las cosas que vamos a ver y a hacer... y también en cómo rayos se pronuncian los nombres de las ciudades. Nuestro hotel está en Sliema. Estoy revisando la guía (para este viaje, escogí la Cadogan Guides: Malta, Gozo & Comino), y al final se incluyen unas pequeñas nociones de pronunciación del maltés. En principio, a excepción de una cincuentena de nombres que se reservan específicamente, se pronuncia igual que se escribe. Cosa que, por otro lado, me resuelve bien poco, porque la guía está en inglés y lo que ellos entienden por "pronunciar como se escribe" me temo que varía ostensiblemente del español. Pero en fin, empezaremos pronunciando tal cual Sliema, y a ver qué pasa.
También encuentro en la guía algo de vocabulario. Es hilarante: la isla ha estado regida por italianos, franceses, españoles e ingleses y la mezcla con el propio maltés, procedente del árabe, de como resultado cosas como ésta:

Maltés                               Traducción                 Pronunciación (como un angloparlante)
SKUZZI                             disculpe                       [skoosi]

BONĠU                             buenos días                 [bon-jew]

BONSWA                          buenas noches            [bon-swa]

PLAJJA                              playa                           [plai-ya]

Bien. Estamos casi llegando. Desde el aeropuerto, en Luqa (léase loo-ar), cogeremos un autobús hasta La Valletta. Desde allí, otro hasta Sliema. El hotel no está muy lejos de la estación central de autobuses.
Hemos cogido un tres estrellas, el Roma Hotel, que nos salía en principio por 35 €/noche en total, pero como una de las personas que iba a venir al final se ha quedado en Madrid, pues hemos cambiado a una habitación doble y nos sale por 25€/noche. Unos precios de risa.

EN EL AUTOBÚS.

Siguiendo en la misma onda de bajos precios, cogemos el autobús X4 en dirección a La Valletta y nos cobran 2,40€. El caso es que le pregunté al conductor si podíamos coger el autobús a Sliema (que, definitivamente, se dice Sliema) en la misma estación y nos dice que sí, ¡¡y con el mismo ticket!! Podemos usarlo todo el día.

El aterrizaje fue bien divertido, porque Alicia y yo estábamos hablando cuando el piloto dijo algo por megafonía en un volumen altísimo y en un idioma indefinido. Al poco, me levanté para ir al baño, pero al ver la cara de estupefacción de los demás pasajeros, y al notar las turbulencias, me di cuenta de que el hombre había dicho bien alto que íbamos a aterrizar...

BUS A SLIEMA.

Nos ha costado encontrar el autobús que nos lleve, pero por fin averiguamos que son el 12 y el 13 y que salen provisionalmente de la parte más alta de la fuente de Tritón. La gente parece muy agradable, varias personas intentaron ayudarnos sin preguntarles siquiera.El problema es que ni los conductores sabían qué autobuses van a dónde. Curioso.

El trayecto desde el aeropuerto fue de 15 minutos. Supongo que el de ahora será incluso más breve.

RESTAURANTE ESTILO 24/7. SAN GILJAN.

Vistas de La Valletta desde The Strand en Sliema.

El trayecto hasta Sliema fue efectivamente algo más corto, de hecho se ve la ciudad desde La Valletta.

Lo bueno que tiene este país es que todo el mundo habla inglés. Eso sí, con un acento fortísimo que recuerda al italiano, pero nos entendemos con todo el mundo. Tras preguntar y caminar un rato, encontramos el hotel. Es bastante viejo y está anticuado, pero por el precio que tiene es más que suficiente. Además, nos enteramos en la recepción de que se nos incluye el desayuno, servido entre 7,30 y 9,30h.

Dejamos los equipajes en la habitación (la nuestra es la 52, con terraza que da al mar) y bajamos a coger el bus de vuelta a La Valletta.

Antes de cogerlo, me compré un helado. Qué bueno, un cono de 3 bolas por 2,60€. Y de los artesanos. Alicia se compró un bocata y unas patatas en una tienda de The Strand, la calle del puerto. Y luego cruzamos de acera para buscar un autobús que nos llevara a la capital. Tanto el 22, el 23, el 12 y el 13 van hacia allí... pero pasaron 3 y no pararon. Entonces preguntamos a una mujer que también esperaba el autobús, porque el último conductor nos hizo señas para que fuéramos a otra parada. Y, efectivamente, ya no estaba operativa para los números que necesitábamos, aunque no había ninguna indicación. Cambiamos a la siguiente, y después a la siguiente, y sobre las 16h conseguimos montarnos en el maldito autobús.

HUGO'S LOUNGE, SAN GILJAN.

Palazzo Ferreria.

La Valletta es una de las ciudades más pequeñas que he visto, y la más pequeña de las capitales. Es, eso sí, Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una minúscula península de edificios marrón claro, abarrotada de iglesias y otros edificios históricos. La calle principal, Republic Street, sube desde la Plaza de Tritón y cruza la ciudad.

Procesión de La Inmaculada Concepción.

Our Lady of Victory.

Había una procesión, la de la Inmaculada Concepción (no olvidemos que estamos en el país católico por excelencia), compuesta por varios curas vestidos de negro, caminando lentamente por el centro de la vía, a una distancia de unos diez metros uno de otro. Detrás de ellos, el cura mayor del reino (obispo, quizá?), y luego, el paso de la Virgen, que no llevaba una imagen sino un relieve en madera poco vistoso. A un lado, un coche con la monótona melodía de la oración. Entraron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y luego continuaron hasta la Co-Catedral de San Juan. Nosotras hicimos un recorrido paralelo, y entramos en un lateral de la Co-Catedral para ver las Capillas y el Santuario. Sólo pudimos verlo por una esquina, porque estaban a punto de entrar con el paso y oficiar un servicio, supongo. De todos modos, todo aquel mármol blanco, los adornos en oro y la riquísima cúpula, pintada al fresco en su totalidad con diversas escenas religiosas, merecen la pena. A Alicia le resultó recargada en sus ornamentos, aunque bella igualmente. Yo hubiera entrado a mirar más detenidamente.

St. John's Co-Cathedral.

Árbol de bolas de cristal.

La Navidad se celebra por todo lo alto con un gran despliegue de decoración callejera. Luces, árboles y belenes se ven por todas partes. Nos llamó la atención en particular un árbol confeccionado con bolas de cristal de La Valletta, producto típico del país.

Bibliotheca.

Palace Square.

Pasamos por Republic St. y Palace Square, viendo la Bibliotheca y el Grand Master's Palace, para luego bajar por la Old Theatre St., pasando por el Manoel Theatre.

Teatro Manoel.

Me paré a hacer unas fotos y fue cuando Alicia desapareció. La encontré en el edificio contiguo, la Iglesia de los Carmelitas, cuyo interior no es de gran interés estético. Parece ser que fue bombardeada durante la II Guerra Mundial, y ahora es una iglesia de uso habitual y sin excesiva ornamentación, como viene correspondiendo a las iglesias más modernas.

Bajando por esa misma calle llegamos a unas escaleras que dan al puerto de Marsamxett por la German Curtain. Es a donde arriban los ferries y aquataxis que vienen de Sliema. Se ven también Manoel Island y su Fort Manoel. Bueno, más bien se intuyen, ya que si bien en ciudad la iluminación es escasa, la isleta no tiene ni una bombilla.

Puesto de Marsamxett.

Bajamos por la costa, con algo de frío y completamente de noche a las seis de la tarde, hasta llegar de nuevo a la Fuente de Tritón, desde donde tomamos el bus 12, que aunque va a Sliema - y de hecho, comprobamos que nos deja a la puerta del hotel-, nosotras pasamos de largo buscando más movimiento en St. Julian's Bay (San Giljan en maltés.)

El autobús iba lleno de españoles: cuatro personas mayores, unas chicas muy jovencitas a quienes los abuelos pidieron ayuda para traducir al conductor, y una pareja de poligoneros que también iban a St. Julian's y que preguntaron al conductor con su inglés de Calasparra dónde bajarse, de manera que directamente les seguimos.

La parada pasa desapercibida porque no hay animación alrededor, hay que caminar unos cinco minutos para llegar a la zona de bares. (Ahora que ya estoy en Madrid y he podido investigar un poco más, he visto que nos habíamos bajado en Paceville, la zona de fiesta en St. Julian's. La bahía está una parada antes, y también la visitamos el sábado.) Como no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, paramos en un restaurante muy bonito a tomar algo, por si acaso no encontrábamos otro.

Cisk.

Jacket potato with cheese.

El local se llama Estilo 24/7 (Triq San Gorg, Paceville) y pertenece al Hotel Tropicana. Sirven comidas y llevan a domicilio todos los días y a todas horas. Tienen una zona cubierta y una gran terraza, con una casacada, enla que sirven desde comida japonesa hasta platos españoles. Allí cenamos, junto a una estufa de exterior, sendas jacket potatoes con acompañamiento de ensalada (sin aliñar y sin posibilidad de pedir aliño) y dos medias pintas de cerveza, la mía local: Cisk Lager. Tiene mucho más gas que, por ejemplo, la Heineken de Alicia, y es más clara y más suave.

Paceville.

Junto con aproximadamente el 10% de propina, pagamos unos 12€ en total. Pregunté por el servicio, que está en otra dependencia diferente al bar interior, que lleva a una gran sala de juegos. El local es muy curioso en conjunto, por lo variopinto de su oferta.
Continuando en la misma dirección que tomamos al bajar del bus, llegamos a una parte muy iluminada donde se encuentran los pubs, tiendas y un centro comercial en el que por 5€ podías hacerte una foto junto con otras 3 personas dentro de una gran bola que contiene nieve artificial, como si estuvieras en un pisapapeles.

Alicia y yo en Hugo's Lounge, Paceville.

Dimos una vuelta y entramos en un bar que habíamos visto animado, el Hugo's Lounge. El ambiente era de turistas, muchos anglosajones, y el aspecto era de pub al estilo moderno inglés. Nos sentamos en unas mesas altas y pedimos otra cerveza yo y una piña colada Alicia. Detrás de otra, quiero decir.

Hot Spots.

En ésas estuvimos hasta que unos chicos turcos se pusieron a hablar con nosotras. Vienen a Malta a menudo de vacaciones al parecer. La verdad es que tiene toda la pinta de ser algo parecido a Salou en verano. En esta época no está muy concurrido y se está mejor, dudo que me gustara en pleno agosto.

Escribiendo la bitácora en Hugo's.

Los precios de Hugo's, por cierto, son como los de Madrid. Cocktails entre 6,5 y 8€. Lo gracioso es la carta de chupitos, hacen unos mini-cocktails especiales y probamos dos: uno, con café y nata (hot spot) y otro de menta (after eight), deliciosos. 2,90€ cada uno.

Los turcos nos condujeron a la parada del autobús, aunque en vista de cómo está el transporte público por aquí, preferimos coger un taxi. Rico, el más joven de los chicos, preguntó al taxista cuánto nos cobrarían y fueron 15€ por un trayecto de menos de 5 minutos. Nos gustaría comparar con otro taxi, porque sospechamos que nos han timado un poquillo...

VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2011. Autobús 222 a Ċirkewwa.

Mi estómago no me ha perdonado y me ha despertado a las 5AM pidiendo socorro. Cuando Alicia se levantó, a las 7,30h, ya me había duchado y arreglado y pudimos bajar enseguida a tomar el desayuno, que ni olí por respeto a mis entrañas. Es tipo buffet, aunque nada del otro mundo: müsli y corn flakes, pan para tostar, queso de barra, algún embutido, mermelada y mantequilla, y su máquina de zumo y la de cafés.

Antes de irnos, comentamos en la recepción que nuestra cisterna no funciona bien. La señora que nos atendió, una mujer pequeñita y de gafas de entre 50 y 60 años, fue muy amable subiendo con nosotras y explicándonos que hay que esperar a que se llene del todo para volver a tirar (más tarde nos daríamos cuenta de que ni por ésas... funcionaba cuando le parecía.) Mientras tanto, nos recomendó la visita a Mdina y Rabat tan encarecidamente que decidimos dejar de lado los templos previstos para mañana y ver estas dos ciudades colindantes. A Alicia también le habían aconsejado ir, conque no había más que hablar.

La mujer nos dijo que podíamos coger los autobuses para La Valletta y Ċirkewwa (léase [Chír-ke-wa], con acento en la primera sílaba; y no Chewaka como lo llamamos nosotras al principio) en la parada que hay justo debajo del hotel. También nos prestará un adaptador para la luz, porque los enchufes son como los británicos.

Bien, pues bajamos a la marquesina, donde una mujer rubia estaba repartiendo mapas, y me hice con uno. De paso, pregunté a un grupito de españoles que esperaban el bus también si iban a Ċirkewwa, y así nos enteramos de que estábamos esperando en el sentido contrario. Y, ya que estábamos, comentamos jocosamente la apariencia de los malteses en general, porque son bajitos, morenos y bastante feos. Y feas, que hay paridad. Pero bueno, las mujeres lo compensan con su amabilidad y simpatía, cosa que llama poderosamente la atención comparado con los hombres, que rozan a menudo la grosería en sus formas.

El bus 222 a Ċirkewwa tardó muy poco. Habíamos visto St. Julian's Bay de noche, pero insisto en la pobre iluminación de la isla. No se veía nada. De día se ve bien bonito, mucho más que Sliema. Sobre todo el puerto. Aunque no vamos a tener tiempo de pasear por allí... Otra zona que parece grandecita es la de St. Pawl's Bay, pero esto sí que no lo pisaremos. Es lo malo de los viajes cortos. Desde Ċirkewwa salen los ferries que llevan a la vecina isla de Gozo, en un trayecto corto porque la distancia es tan pequeña que se ve perfectamente desde el muelle. También se ve la pequeña Comino a la derecha. No la visitaremos porque carece de atractivo turístico si no se va en verano, para la playa y el buceo

ĊIRKEWWA.

Por fin llegamos a Ċirkewwa, después de un malogrado viaje en autobús incluyendo mareo y maniobras por callejuelas estrechas con vehículos aparcados a ambos lados. En cuanto nos apeamos, un chico se nos acercó para vendernos un recorrido por Gozo en un bus turístico, de los abiertos por arriba. Intentó hablar español, dice que así practica. Pues le compramos el billete, que además nos salió por 10€ en lugar de los 15 que reza el folleto (y ése era el precio que vimos en Sliema, en efecto), porque al parecer restan la comisión del hotel. Como sea, ahorramos cinco euros.

El ferry no se paga hasta que se vuelve a Malta, 4,65€. Es un barco de dos plantas, habiendo en la inferior cafetería, baños y un kiosco de prensa. En la cubierta superior, bancos para sentarse y disfrutar de la brisita marina. Había algunos pasajeros anglosajones vestidos completamente de verano, con sandalias y todo. hace solecito, pero no es para tanto.

El trayecto es muy breve, a diferencia de los 40-50 minutos de horrible trayecto en autobús desde Sliema. Y esas curvas cerradas que hay bajando hacia el puerto... me he mareado muchísimo, menos mal que se me está pasando con el airecito en el ferry.

EN EL HOP ON HOP OFF.

Mġarr es un pueblo pesquero, y el principal puerto de Gozo. El ferry arriba allí. A la salida de la estación aguardan los autobuses de las diversas compañías para llevarnos a hacer el recorrido por la pequeña isla de Gozo, que cuenta en su totalidad con sólo 30 000 habitantes. La de Gijón es diez veces mayor.

Llevamos unos auriculares para escuchar las explicaciones de una guía virtual en español. Habrá muchos datos que aprender. Lo primero de todo, el funcionamiento del autobús, al que a partir de ahora llamaremos Hop on-hop off porque es como lo llamaba el hombre que lo anunciaba en la entrada de la estación del ferry y nos hizo mucha gracia. Cada 45 minutos pasa un autobús por cada parada. Uno se puede bajar en las paradas que desee y puedes estar el tiempo que quieras, teniendo en cuenta el horario. Puedes bajar durante los 45 minutos, o estar hora y media hasta el próximo, o como uno desee.

1. XEWKIJA. Es un pueblo pequeño, cuyo nombre significa "cardo" en maltés. Su mayor atractivo es la Iglesia de San Juan Bautista, construida sobre una iglesia del siglo XVII tras su destrucción durante la II Guerra Mundial.

Las calles aquí también son de rascar pintura contra la fachada... No nos bajamos aquí, porque tenemos claros algunos puntos que realmente queremos visitar, y teniendo en cuenta lo temprano que se hace de noche, algunas cosas nos conformamos con verlas desde fuera.

2. VICTORIA (RABAT). Es la capital de Gozo. Le cambiaron el nombre hace poco, en conmemoración de los 500 años del reinado de Victoria de Inglaterra, aunque los lugareños la siguen llamando por su nombre árabe, Rabat.

Aquí sí que nos bajamos para ver la ciudadela. Es una ciudad fortificada, medio derruida, en la que actualmente sólo viven dos familias. Tiene una catedral en la que entramos (3€, junto con la entrada al Museo de la catedral.)

No es una catedral especialmente grande ni hermosa, pero sí que llama la atención la cantidad de imágenes de calaveras y esqueletos que proliferan en las tumbas del suelo, y también en algunos elementos del museo.

El tal museo es un espacio enano y singular, como si de un anticuario se tratara, con una planta superior en la que se exponen fotografías de antiguos santones del lugar, además de los ricos trajes que llevaban. Si la entrada no fuera conjunta con la de la catedral, no merecería la pena.

Lo que queda de las estrechas callejuelas y las vistas de la isla son agradables para pasear. Ahora, donde un día hubo casas, las chumberas crecen a mansalva. Hay pocos turistas, conque la visita se hace aún mejor, sin aglomeraciones.

Casi perdemos el siguiente autobús. Lo cazamos al vuelo en la misma parada de antes. Normalmente sube más cerca de la ciudadela, pero como están de obras (para variar), ahora para en la misma carretera.

3. FUNGUS ROCK, THE INLAND SEA Y AZURE WINDOW. DWEJRA.

Estoy sentada en la terraza de un bar, mirando al mar casi, casi por la Ventana Azul a la que Alicia acaba de encaramarse. Hace un calor de, calculo, unos 20ºC, y me sobra la mitad de la ropa que llevo. Encima hoy me he traido hasta la bufanda, en vista del frío que pasamos ayer a última hora por La Valletta. No tanto como el que está haciendo en España, pero frío al fin y al cabo.

Han venido unos andaluces que se han pedido unas cervecitas y están ahí, encantados de la vida. Parece ser que se han alquilado un coche y casi se empotran contra un camión, con eso de que conducen por la derecha. Alicia tiene razón, menos mal que no lo alquilamos. Aunque en el viaje en autobús tuvimos lo nuestro también...

A lo que vamos: el autobús nos deja en la explanada, y vamos viendo todo lo que hay por aquí. En primer lugar, The Inland Sea. Al parecer era, en principio, una cueva que se derrumbó. Ahora se ve una pequeña puerta excavada en la roca, un lago minúsculo desde ahí hasta la orilla, y una imaginable inmensidad azul al otro lado. Unos ingleses se preparaban para bucear, ya que es una zona bastante recomendable al parecer. Lo único malo es que no estaban disponibles los paseos en barca, que era precisamente lo que íbamos buscando.

Azure Window. Es otra formación espectacular en el extremo más distal de la misma roca que la entrada al Inland Sea. Es casi un cuadrado perfecto, con una columna en el interior del mar. Al parecer también es fruto del derrumbamiento de dos cuevas de piedra caliza.

Fungus Rock es un montículo cubierto de una planta apestosa de la que se creía que tenía propiedades curativas contra la disentería. No se puede acceder a pie, ya que está rodeada de mar, pero es una buena zona para nadar si a uno no le asusta el color oscurísimo del agua por aquí.

De nuevo estamos a punto de perder el autobús, porque Alicia entró al servicio justo cuando éste llegaba... otra carrerita.

EN EL FERRY DE VUELTA.

Desde allí volvimos a pasar por Victoria, saltándonos la parada de Ta' Pinu que incluía el mapa que nos dieron, sin explicaciones. Continuamos hasta Marsalforn (saltándonos también Xlendi, pero luego nos dimos cuenta de que había dos rutas diferentes de autobuses.) Aquí tampoco nos bajamos, es un pueblo de playa que se ha convertido en el mayor destino turístico de Gozo y no es lo que estamos buscando. Y directos a Xaghra para ver el siguiente punto.

4. ĠGANTIJA.

Se trata de dos templos antiguos, de los más antiguos del mundo, datando de entre el 3600 y el 2500 a.C (anteriores incluso a Stonehenge). El nombre (léase como en inglés se pronunciaría Jeegantiya) alude a sus supuestos creadores, que según se cuenta eran hombres gigantes.

La entrada cuesta 10€ y comprende también la entrada a un molino cercano, el único que queda por la zona.

Los dos templos contiguos de Ġgantija están semiderruidos, pero se aprecian las diferentes dependencias e incluso en el de la derecha se ven los restos de un altar. Hay unos carteles en varios idiomas que dicen que se trata de "graffities antiguos" y que hay que cuidarlos, y no pude más que sacarle una foto a uno de ellos de la risa que nos dio, a nosotras y a dos hombres italianos que se bajaron del bus allí también.

El molino sí que nos sorprendió. Por supuesto, como casi todo en este país en esta época, está en obras y le faltaban las aspas. Pero por dentro, vimos cantidad de utensilios que empleaba el molinero. como un molinillo para hacer harina que incluía los dientes de algún animal en una especie de prótesis de quijada para machacar el grano.

La parte alta del molino estaba destinada a vivienda, pudiendo verse una reconstrucción completa de cada habitación.

Bajamos hasta la plaza donde está la iglesia de Our Lady of Victory, y compramos un poco de fruta y un dulce típico maltés que ya habíamos visto en La Valletta. Se trata de una especie de rosquilla con relleno de dátiles, como anisada, que se llama imqaret. También se hacen fritas y con forma cuadrada. Luego encontramos un supermercado llamado curiosamente Simpatía, donde Alicia se pudo comprar para hacerse un bocadillo y también nos hicimos con agua.

Vigilamos el tiempo y conseguimos por primera vez llegar a la parada antes que el autobús.

Visitando Casablanca.

2011-10-08T15:26:00.001-07:00

Madrid, 10 de junio de 2010.

Mañana a las 13,00h sale mi vuelo para Casablanca. Natacha me ha dejado unas indicaciones para vernos, y las dejo bien anotadas en la bitácora por si acaso:

En el aeropuerto, ir a la TERMINAL1 (la vieja) y coger el tren que va a CASA OASIS que sale cada 30 minutos y cuesta alrededor de 50 dirhams (5€).

También anoto sus teléfonos y su dirección en el Quartier Gauthier, aunque si por algún motivo algún día voy en taxi le debo indicar al conductor que me lleve a la rue Moussa Ben Moussaïr, au croisement avec la rue Jean Jaurès. Los taxis se comparten, como en muchos otros países, y hay que preguntar al conductor si va en la dirección que uno quiere, porque es fácil que no te admitan si no les viene bien la ruta.

De todos modos, Natacha vendrá a buscarme en un Renault Laguna azul marino con la matrícula diplomática amarilla.

EN EL AVIÓN. 11 de junio de 2010.

Por primera vez en mi vida, he llegado con el tiempo justo para embarcar. Yo, que soy una agonías. Aunque para agonía, la del pobre que se sienta a mi lado en el avión, está muerto de miedo. Nos hemos reído un rato cuando la azafata ha hecho una laaaarga pausa para anunciar el destino, como si no lo supiera... la cara de mi vecino es un poema.

ESTACIÓN DE TREN DEL AEROPUERTO DE CASABLANCA.

El aterrizaje ha sido casi en picado, y la novia de mi compañero el agonizante ha tenido que darle aire con un papel. Cuando me he puesto de pie para coger mi bolso - me he venido sin facturar, sólo con el Galliano y tampoco va lleno del todo -, un hombre de unos 60 años que se sentaba dos filas más atrás me dio un toquecito en la mano diciéndome que tenía un par de cosas que preguntarme. ¿Mmmmh? No parecía desagradable, pero procuré salir del avión antes que él para evitar la conversación... y va el muy gañán y corre detrás de mí hasta que me dio caza en la cola para sellar el pasaporte. Lo que me imaginaba: que si era la primera vez que venía a Marruecos, que si me había visto leyendo al Lonely Planet en el avión, que si tengo quien me enseñe la ciudad... en fin, sellé el pasaporte y di gracias a Alá por no tener que esperar ningún equipaje.

EN EL TREN

Algo muy curioso es que no sé en qué idioma hablar. El que me puso el sello me habló en español, luego pedí el billete en francés yel de la taquilla me contestó en inglés... ¿y Natacha querrá practicar español? Esto es muy raro.

El tren sale a las 15h y sólo eran las 14,10 cuando saqué el billete. La estación es muy oscura y casi no hay gente. Cogí uno de los trolleys del aeropuerto abandonados para sentarme hasta que llegó el convoy, media hora antes de su salida.

He pedido primera clase, sin ningún motivo en especial. En teoría mi asiento es el A22, pero la mayoría de los números han sido arrancados y eso me ha tenido un rato dando vueltas como una idiota, con la boca abierta. Al final me he reido yo sola, y uno que había por ahí sentado se rió conmigo diciéndome "no numbers." El hombre debía estar a punto de explotar de la risa. Finalmente me siento junto a la ventanilla de los asientos de al lado de él, por ejemplo. Entonces entra una chica negra, con una maleta enorme, mira a derecha e izquierda y luego a mí... y nos morimos de risa otra vez. Bueno, por lo menos es un país divertido. Eso sí, espero que la chica vaya mucho más lejos que yo, porque me enseñó su billete preguntándome dónde era la 2º clase, y pude ver que le habían cobrado 15 MAD más que a mí (que, por sierto, fueron 60 MAD.)

En mi soberana inteligencia me acabo de percatar de que no he anotado la hora a la que hemos quedado Natacha y yo. Creo recordar que era sobre las 16,40h... y voy a llegar como una hora antes. Espero que haya algo cerca que ver o hacer. Y, una vez más, gran idea la de no traer equipaje.

El tren sale puntual, el revisor sale puntualmente al arrancar y espero por su madre que eso que me deslumbra sea la luz a través de estos cristales llenos de tierra, porque como fuera del tren el sol sea así de molesto, voy a necesitar un trasplante de retinas cuando vuelva a España.

EN EL BAR DE LA ESTACIÓN DE CASA-OASIS

21 minutos hemos tardado en llegar. Casa-Oasis ha resultado ser la primera parada, y efectivamente la chica que viajaba en 2ª no se ha bajado aquí.

El paisaje es prácticamente como pasar por Andalucía, edificios blancos y campos verdes en esta época del año. Fuera de la estación ya se ve otra cosa: una carretera flanqueada por comercios pequeños y de colores, parecidos a los que vi en la India.

Por lo que veo, Casablanca no debe ser precisamente lo más representativo de Marruecos. Hay varios hombres en la cafetería muy bien vestidos, incluso mejor que en España. De hecho, muchísimo mejor. Hay que ver qué zapatos se gastan...

La camarera es muy agradable y me ha servido enseguida, en francés. Y me ha traído la cuenta a la vez, una Coca-Cola son 9 MAD. Después se ha sentado en una de las mesas y se ha puesto a jugar con una gata de coloresque pulula a sus anchas por ahí. Muy higiénico, sí.

Fuera de la estación hay un montón de petits taxis rojos cuyos conductores esperan a la puerta de la estación la llegada de los viajeros para ofrecer sus servicios.

MEDIA HORA DESPUÉS

Bueno, tengo tiempo, así que me temo que voy a hacer la descripción más detallada del viaje nada más empezarlo. Ya son las 16,15h, espero que Natacha no pille mucho tráfico y llegue muy tarde.

Esto de tirarse horas sentado debe ser muy normal, porque la gente que estaba aquí cuando yo llegué sigue estando. Hay más mujeres solas tomándose algo, y muchísimos occidentales entrando y saliendo de la estación. Desde luego, no es lo que me esperaba. Ha entrado una chica con unos jeans D&G y hay otra sentada enfrente de mí con unas Converse rosas... a juego con la chilaba de su madre.

Las cuatro y media. Voy a dejar de escribir, si no quiero que esta bitácora de fin de semana sea como la Biblia.

Casablanca, 12 de junio de 2010

Definitivamente, esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Casa es una ciudad grande, con un tráfico infernal en hora punta, con centro comerciales y tiendas de lujo, con suburbios y grandes avenidas.

Centro de estética moderno en el Quartier Gauthier.

Natacha llegó diez minutos tarde. Cuando nos vimos, se bajó y nos quedamos sonriéndonos como idiotas unos instantes. ¡Ninguna de las dos sabía en qué idioma hablar! Al final estamos haciendo una mezcla, pero nos entendemos bien. Mi francés está más oxidado que su español, por lo que me temo que acabaremos hablando mi idioma.

Tagine.

La casa de Natacha tiene garaje propio para los vecinos del inmueble, que conecta con los pisos por el ascensor. Es muy grande, con dos habitaciones, salón y comedor anexo, un baño, cocina, balcón y terraza. Tiene unos 100 metros cuadrados, por los que paga un alquiler de 8000 MAD (unos 800 €.) Vive sola con una gata que recogió de los jardines del consulado cuando era una cachorra, se llama Tagine, como el guiso tradicional marroquí y las ollas en las que se prepara.

Consulado de Francia.

Nos sentamos en la terraza interior con un sirope, a ponernos al día de estos 10 años que llevamos sin vernos. Si bien durante el día el sol cae vertical, ya hacia las 6 de la tarde empieza a refrescar. Nos cambiamos a una manga larga y nos fuimos a encontrarnos con unos amigos de Natacha en un pub irlandés, a ver el primer partido de Francia en el Mundial. Jugaban contra Uruguay y empataron a 0.

Vista desde el balcón de la casa, construcción de un nuevo centro comercial.

El local se llama The Irish Pub (no se han comido mucho la cabeza, no) y lleva muy poco tiempo abierto. Está en el mismo Quartier Gauthier, que es un barrio elegante donde viven la clase media marroquí y los occidentales.

Me tomé dos pintas de cerveza rubia por 50 MAD cada una, y todo el mundo fue pidiendo algo para cenar. Hubo mucha gente que tomó hamburguesas, que llamaban la atención por lo diminutas, como las que servían en Japón. Los precios, similares a los de España: desde 25 MAD por una ración de patatas fritas hasta 65 MAD por la hamburguesa.

Cada poco nos iban trayendo cestas de palomitas para acompañar la cerveza. Todos los camareros, curiosamente, eran marroquíes. Debe ser el único pub del mundo en el que no son de un país anglosajón... claro que aquí los extranjeros que hay son principalmente franceses, lo tendrían difícil para encontrar mano de obra...

Volvimos temprano a casa, sobre las 22h, porque ambas estábamos cansadas y preferimos no ir con los demás a la discoteca.

Y HOY... LES 3 ARTS

Desayuno marroquí completo, con m'semen

Estamos desayunando en la terraza de un café decorado en blanco y negro, en el mismo Quartier. Natacha quería que probara el desayuno marroquí: haroha (que es una especie de bizcocho muy espeso) o m'semen (algo como una crêpe, también espeso y que sabe parecido a los churros), servido con queso de untar o miel. Yo no pedí el desayuno completo, que viene con té y zumo de naranja, pero sí que me he tomado el zumo de fresa más bueno que he probado en mi vida. Juraría que jamás he sentido el sabor de una fresa tan intenso como aquí. Natacha pidió el desayuno completo y además un zumo de aguacate, cosa que yo jamás había visto antes. No lo probé porque el aguacate no me gusta, pero si es de la misma calidad que el de fresa, debe estar delicioso. Los precios: por mi harcha, 7 MAD y 15 más por el zumo de fresa. El desayuno "continental" son 20 MAD y el zumo de aguacate, 15 MAD igual que el de fresa. La cafetería está en la esquina de las calles Abou Maadi y Hafid Ibrahim.

Zumo de aguacate.

BABALOO BEACH. DAR BAVAZZA

Ahora que estamos en una playa privada, haciendo el vago en un a tumbona mientras suena de fondo música house, tengo tiempo de poner al día la bitácora.

El resto de la mañana lo dedicamos a hacer un recorrido en coche por el centro de Casablanca. Vimos el puerto pesquero, el parque de la Liga Árabe, los consulados de Francia y España, la catedral du Sacre Coeur (que llaman "la iglesia española" porque está junto al consulado), la mezquita de Mohammed V, los edificios art-déco...

Puerto pesquero.

Hicimos una parada para subir a una de las Twin Towers, en cuyo piso 28º hay una cafetería desde la que se ve todo Casablanca. Contando con los suburbios, la ciudad es gigantesca, posiblemente mayor incluso que Madrid.

De todos modos, tampoco es un lugar que ofrezca muchas cosas que ver. Es más bien una ciudad comercial y centro de negocios, y si tenemos en cuenta que las calles no siempre están asfaltadas, tampoco apetece mucho pasear. Las zonas turísticas están en otra parte, como Marrakech o Fez. Pero eso será para otro viaje.

Descansando en la plaza de Mohammed V.

Plaza de Mohammed V.

Los marroquíes dan mucha importancia a la familia. Tanto hombres como mujeres están pendientes de los niños, allí donde hay un parque se ven adultos jugando o sacando a tomar el sol a sus pequeños. Por ejemplo, en la plaza de Mohammed V, dividida por la carretera. A un lado, niños, padres, palomas y vendedores de globos. Al otro, el memorial del rey.

Plaza de Mohammed V.

Cañones en la plaza de Mohammed V.

En la playa privada hay algunas cosas diferentes, como por ejemplo, el hecho de que varios metros a partir de la orilla están cerrados al público mediante una red. Bueno, más bien al revés: la red no permite el acceso al recinto privado si alguien se acercara desde la parte más cercana al mar. Al otro lado, filas de tumbonas y un bar al fondo. Se paga por la entrada y después por las consumiciones, es casi como ir a la discoteca (sobre todo porque la música está igual de alta), con algunos borrachillos dando tumbos por ahí. Los camareros sirven también comidas, y si apetece un helado, hay vendedores ambulantes que pasean por el otro lado de la red. La gente no se suele bañar en el mar, aunque algunos de los que venían con nosotras lo hicieron. Picamos algo allí, ligerito porque planeábamos una cena, y nos relajamos un poquito al sol.
Venían también además de nosotras dos, algunos amigos de Natacha: Sébastien, que vive cerca de ella y tiene familia española; Nadia, una francesa de origen marroquí, junto con su "amigo" Emmanuel y una amiga francesa de origen turco que ha venido a visitarla el fin de semana, como yo, y se llama Latifa.

Babaloo Beach.

Casablanca, 13 de junio de 2010.

Anoche fuimos a cenar a un restaurante construido en una fortificación antigua frente al mar, con sus cañones y sus murallas. Se llama Sqala y es frecuentado tanto por marroquíes como por extranjeros.

Sqala.

En la mesa estábamos, los de la playa, además de un argelino algo mayor que el resto, Reda.

En el restaurante no sirven alcohol, sólo agua, refrescos y cócteles de frutas. La cocina es tradicional marroquí. Pedimos, para compartir, saveurs du palais, que son surtidos de tapas de diversas cosas: zanahoria con agua de azahar, mejillones con una salsa con base de tomate, pimientos rojos y verdes asados, pulpo o calamar también en salsa, pepino en juliana muy fina y atún en vinagreta. Bueno, al menos éstas fueron las dos tablas que pedimos, en la carta había otras dos más diferentes.
Segundo plato: para mí, assiette du pêcheur, un surtido del mar. Un poco de salmón, dos langostinos, otro pescado que no puedo identificar, y calamar, todo a la plancha y acompañado de verduritas.
De postre, surtido de pasteles marroquíes: pastas con distintos rellenos, coberturas de frutos secos, muy dulces. El té, con menta y limón. Además, Nadia pidió una pastilla de leche y agua de azahar, algo así como una milhoja de crema, y le trajeron un plato gigantesco. La cena salió por 205 MAD por cabeza.

Después cogimos los coches y fuimos al otro lado de La Corniche (paseo marítimo), a una discoteca que es también restaurante a primeras horas de la noche.
Lo peor del local eran las prostitutas. Según Natacha, cada club tiene las suyas, y está permitido porque es una forma de ingresar más dinero para los locales. Son muy evidentes, podrían estar perfectamente en la calle Montera de Madrid.
La música era como en cualquier discoteca europea, mezclando hits de temporada, antiguos y música disco (también pusieron ritmos latinos), y la gente bailaba también igual que en Occidente.
Todas las consumiciones costaban 100 MAD, independientemente de si te tomas una copa o una cerveza. Yo pedí una Casablanca, que es una rubia con buen sabor, pero que pierde fuerza enseguida.
De todos modos, anoche la cosa no estaba muy animada, y volvimos a casa temprano.

Y HOY...

Esta mañana fuimos a visitar la Mezquita de Hassan II. Hay unos horarios de visita para los tours guiados, nosotras fuimos al de las 11h. Nuestro guía hablaba casi simultáneamente español y portugués, aunque también se podía escoger la visita en francés, inglés o italiano. Incluso es posible que en algún otro idioma.

Mezquita de Hassan II

La mezquita es moderna, de 1993, si no me equivoco. Todo está construido con las últimas tecnologías: mecanismos para abrir y cerrar puertas y el techo, escaleras mecánicas para que las mujeres suban a la zona que tienen asignada, ascensores, sistemas de seguridad... pero todo camuflado entre la propia arquitectura del edificio.

En la parte de abajo hay unas termas: el hammam. Es la única mezquita que las tiene, porque la han ideado como un complejo para que los turistas vean diferentes aspectos culturales del país.

Hammam.

La entrada cuesta 120 MAD, la mitad si se es residente. Marruecos es muy tolerante, lo único que se pide es que se lleven los hombros cubiertos (no camisetas de tirantes) y en la zona destinada a la oración hay que descalzarse. En la taquilla te proporcionan una bolsa de plástico para que guardes tus zapatos durante la visita.

Restaurante "Les jardins de...?"

Después fuimos a comer a un restaurante al que queríamos haber ido ayer, pero estaba completo. A mí me gustó más la decoración que la del Sqala, porque quitando la construcción en sí no tenía apenas ornamentos.

Pastilla de poulet

El menú: pastilla de poulet, una especie de empanadilla rellena de carne de gallina y cubierta de azúcar y la canela más aromática que uno se imagine. De segundo, cous-cous de boeuf para mí y tagine de cordero para Natacha. El cous-cous era un plato bien grande, con zanahorias, patata, col, calabacín y cebolla caramelizada. El boeuf se quedó ahí, esperando a ser comido...

Cous-cous de boeuf

Otra vez té de menta y assortiment de pâtisseries para mí y pastilla dulce para Natacha. Cuando estábamos en los postres, llegaron Nadia y Latifa. Nadia vive en la calle que corta la del restaurante, les venía muy bien quedar allí. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Les jardins de algo... tendré que buscarlo por Internet.

La cocina marroquí gusta de mezclar sabores, y es bastante habitual encontrar guisos salados aderezados con algo dulce como pasas, azúcar o canela. Utilizan bastante las especias, y como es costumbre en los países cuyas cocinas tienen un fuerte sabor, los dulces son extremadamente dulces (y sus tamaños pequeños.) Los guisos autóctonos son pesados y un poco grasientos, lo que hace más adecuado probarlos a la hora de la comida que de la cena.

Pastilla dulce

Tagine de cordero

Surtido de dulces

Pasamos por casa para asearnos y luego, al zoco del Quartier Habous, donde habñiamos quedado con las otras dos chicas. Es un barrio religioso, con una mezquita activa e incluso se puede ver a algún radical con su larga barba.

El zoco no estaba nada concurrido. Personalmente, no fue una visita que me agradara demasiado, porque se notaba que era algo dedicado al -escaso- turismo que llega a Casablanca. No tenía ningunas ganas de regatearcon los vendedores, y menos por productos que puedo encontrar en España a un precio muy similar.

Latifa sí que hizo varias compras: agua de rosas para la cara, azafrán de un color casi rosa y aceite de argán para cocinar en un puesto donde nos dieron a probar una almendra amarga... puaj! Lo único que me llamé, por 50 MAD, es un perfumero de cristal azul.Un pequeño recuerdo. Ah, y también compré, en una pastelería, medio kilo de los pequeños pasteles que comimos en los restaurantes, con un surtido infinitamente más amplio, por 160 MAD. Me sobran bastantes dirhams, y Natacha me ha dicho que en el duty free del aeropuerto sólo aceptan euros, total que no sé qué hacer con ellos.

Nadia (izda) y Latifa en el restaurante

El final de la tarde lo pasamos en casa, con una amiga española de Natacha que va con ella a clase de árabe y que trabaja en la Fundación Cervantes. Vino con su marido tangerino, un hombre muy agradable que habla un perfecto español. Ella se llama Aída y él, Abdellah (¿se escribirá así?) Fue muy divertido y, para mí, refrescante, poder hablar español durante un rato.

En definitiva, el viaje ha sido corto y poco revelador. Casa es la ciudad más abierta, cosmopolita y problablemente adinerada de Marruecos. Me ha gustado ver a Natacha después de tanto tiempo, aunque si vuelvo a este país espero ver cosas diferentes.

Lo más positivo: comprobar que el país vecino es mucho más tolerante con los extranjeros de lo que nosotros lo somos con ellos.

Lunes, 14 de junio de 2010.

GARE DE CASA-OASIS

Por supuesto, la vuelta tiene que ser mucho más pintoresca que la estancia: Natacha trabaja y tengo que volver sola. El vuelo sale a las 14h, y como hay que coger un taxi a la estación y luego el tren, he salido a las 10,30h de casa. El tren más adecuado es el de las 11.16h.

Voy hacia el Twin Center en busca de un taxi. Aquí la gente los comparte, conque cuando para uno hay que preguntarle al taxista si va en la dirección que nos interesa, y así hasta dar con el que diga que sí. Sólo me ha costado dos taxis, y además la mujer que iba en el mío se bajó enseguida.

El conductor apenas hablaba francés, pero eso no le impidió preguntarme si soy americana (¡!), si trabajo aquí, si estoy casada, si viajo sola y si voy a Marrakech. El trayecto fueron 15,5 MAD, le di un billete de 20 y le dije que se quedara con el cambio. Total, a ver qué hago con montones de moneditas.

El billete me ha costado 40 MAD, porque no le he dicho nada al de la taquilla y me lo ha dado de 2ª clase. Bueno, qué más da.

Ahora son las 11. Me queda un ratito de espera.

En cuanto a la s particularidades del país, me temo que en Casa no he podido ver muchas (aunque de por sí, el mero hecho de conocer esta ciudad tan europeizada ya es algo curioso.) Mucha gente camina por las carreteras, porque están bien asfaltadas y las aceras están hechas un asco. Cada vez que vas a aparcar, aparece un individuo que te dice dónde hay un hueco, te "ayuda" a aparcar y a salir (y tú invirtiendo en sacarte el carnet de conducir...) y se supone que te cuida el coche, aunque en realidad los ladrones no se dedican a esta especialidad, sino más bien a los bolsos directamente. Pues bien, estos señores que hacen de vigilates se sacan una licencia para ejercer como tales, y no se les da la voluntas, sino 2 MAD como tarifa establecida. Lo que Natacha no ha sabido decirme es si cobran además un sueldo del Estado o si sólo viven del dinero que recaudan.

En general, cuando me dirijo a la gente, en lugar de contestarme en francés lo hacen en inglés. Parece ser que, como notan el acento diferente y me ven tan rubia, piensan que soy inglesa o americana y tratan de hablarme en mi idioma. Eso está muy bien, aunque yo pensaba encontrar más gente que hablara español. Será en el Norte, seguramente. Lo que no comprendo es que, cuando les digo que no soy inglesa, sino española, tratan de seguir hablándome en inglés. En fin.

El tren llega con un par de minutos de retraso. No importa, voy con tiempo de sobra y no tengo que facturar. Además, el aeropuerto es pequeño, la terminal 2 está pegada a la 1 y no creo que tarde mucho en encontrar el mostrador de Iberia.

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En el aeropuerto he hecho el check-in on line, lo único que me ha costado más es encontrar el papel que hay que rellenar para la aduana. Otra aventura que termina felizmente. À bientôt, Maroc!

Vivir o visitar

2010-12-01T14:59:00.000-08:00

He viajado a Londres en dos ocasiones, la primera para visitar a una amiga (y de paso, hacer turismo y demás), y la segunda para pasar una temporada un poco más larga. Del primer viaje tuve la fantástica idea de hacer una bitácora fotográfica, corría el año 2001 y no tuve cámara digital hasta que fui a Japón, así que el álbum recogía el viaje y estaba comentado por etiquetas que iba poniendo a los lados. El caso es que con tanta mudanza y tanto arriba y abajo, el album se tuvo que desmembrar y ahora sólo me quedan las fotos, sin etiquetar.
El segundo viaje fue más particular. Descubrí que, aunque las ciudades nos pueden parecer muy bonitas cuando vamos como turistas, muchas veces no son tan amables a la hora de desenvolverse en el día a día. Creo que en el caso de esta bitácora, lo más adecuado (y honesto) será repasar los lugares emblemáticos y lo que yo recuerde de cómo llegué a ellos.

Katchikali y Banjul

2009-12-25T03:12:00.000-08:00

9 de septiembre de 2003. Kololi

Mientras ultimábamos detalles pasó por delante de nosotros un autobús público. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el vehículo en cuestión tenía matrícula de Barcelona y a ambos lados había antiguos anuncios es español. Así que de verdad los donan a países pobres. Está bien saberlo, porque a veces uno no sabe qué pensar de tanta ONG y cooperación.

El individuo que se hizo cargo de nosotros ese día nos llevó a un poblado muuuy pobre. Yo no había visto nada semejante en mi vida. A los lados de

Londres: al extranjero... y sola!

2009-12-03T05:18:00.000-08:00

Bueno, bueno, tampoco es para tanto, me fui de visita a ver a una amiga que llevaba un año ya viviendo allí. Sí que era la primera vez que salía del país yo sola, y también era la segunda vez que volaba (contando que, en la primera, yo tenía unos 2 años...) Estaba hecha un manojito de nervios, pero de los nervios buenos, de ésos que se tienen cuando algo da mucha emoción.

Madrid, nosecuántos a principios de octubre de... 2001? Creo que sí.

Me levanté (y eso sí que no se me olvida) a las 5,30h porque el vuelo no podía salir más pronto, vamos. Y además, desde La Latina, que era donde yo vivía por aquel entonces, hasta Barajas, había una tiradita. Eso sí, tráfico no nos encontramos, pero 20 euros sí que me clavaron por el taxi.

Llevaba una bolsa de viaje, no iba para más que 10 días y nunca me ha gustado viajar cargada. Facturación, me pierdo en Barajas, tralarí, tralará, al llegar a Heathrow el avión no puede aterrizar y estamos esperando dando vueltas en el aire durante un ratazo, bajamos por fin, y ya estoy. ¿Y ahora qué? Téngase en cuenta que, por aquel entonces, mi inglés era bastante rudimentario (yo siempre había estudiado francés), y ahora me veía en la tesitura de tener que escoger si pasar por "declare" o "nothing to declare"... el que se dio cuenta fue el guardia de seguridad, un hombre de color de unos 120 kilos, que me pasó a "declare" rápidamente y me hacía todo tipo de preguntas, de las cuales entendía algunas sí y otras no. Me abrió la bolsa de viaje y sacó todo lo que llevaba dentro, me preguntó por la botella de orujo que me había pedido Lucía y lo volvió a meter todo dentro, de cualquier manera. Luego cerró la cremallera tan fuerte que me la rompió. Me quedé tan aturdida que no supe qué decir, y mucho menos en inglés. El tipo me echó rápidamente para quitarse el marrón, y yo me fui con cara de tonta a buscar el metro.

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El viaje en metro desde Heathrow hasta Notting Hill era bastante largo. Tenía que hacer un cambio de tren en una estación que previamente Lucía me había indicado. Dicha estación estaba al aire libre, como todas las que venía pasando mientras disfrutaba del verde paisaje de las afueras de Londres. Una vez en la estación, no me aclaraba con el cambio de línea... no era como el metro de Madrid, más bien parecía una estación de tren. Pregunté a un guardia de seguridad, que de paso me había echado la bronca porque no se podía fumar (ni aun estando al aire libre) en el andén, y resultó que no se cambia de andén, sino que todos los trenes pasan por la misma vía y hay que estar pendiente del cartelito que llevan. Una locura.

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Llego a Notting Hill y, siguiendo todo recto desde la salida del metro, llego a Homy's, la peluquería en la que Lucía lleva trabajando prácticamente desde que llegó a Londres, hace algo más de un año. No es un salón muy elegante, sobre todo teniendo en cuenta que la zona tiene fama por ser rica, pero sí que tiene varias empleadas y están casi todo el tiempo ocupadas.

Lucía me las presenta, en especial a una chica rubia llamada Sophia, que está todo el rato pendiente de mí. Me pregunta dónde he comprado el top que llevo puesto, y cuando le hablo de las tiendas españolas enseguida reconoce Zara.

Tienen unos 20 minutos para comer, de una en una, y Lucía y yo nos vamos a una cafetería que hay al lado a por un pequeño sandwich para ella. Aquí no se da mucha importancia a la comida, las cenas suelen ser mejores.

A las 19h aproximadamente se cierra el establecimiento y nos vamos a casa, en Catford Hill, bastante al Sur y al Este de la ciudad. Tenemos que tomar el metro hasta Charing Cross y después un tren hasta Catford. También hay que andar un cachito hasta la casa, pero lo cierto es que lo tienen muy bien montado.

Lucía y su novio Joe (mallorquín, pero con bastantes años en Londres) viven en una casita de dos plantas, totalmente separadas para alojar a dos familias distintas sin que compartan nada más que la puerta de entrada. Ellos viven en el piso de arriba, muy coqueto y decorado con gusto.

Al poco llega Joe, y, como ya es de noche, me proponen ir hasta Chinatown a cenar. Joe es muy majete, yo no le conocía de antes. Y allá que vamos, primero a tomar algo al Pitcher & Piano de Charing Cross y luego a su restaurante chino favorito.

El Pitcher & Piano es un bar muy elegante, blanco, de dos plantas, con unos sofás en la planta baja y un piano, claro. Muchos de los trabajadores vienen aquí a disfrutar de unas copas afterwork. Para mí es la primera vez que pruebo un brebaje rojo y dulzón, bien fuerte, que se llama After Shock. Lucía me dice que pruebe el rojo, que es de canela, aunque hay otro azul que no está tan bueno.

Del restaurante no me acuerdo muy bien... sé que era pequeño y que no estaba tan ornamentado como están los restaurantes chinos en España, y también recuerdo que las raciones eran mayores aún y el sabor no era exactamente igual, pero no podría definirlo.

Volvimos a casa a una hora que para mí era temprana, si bien todo estaba ya cerrando y el tren que tomamos era el último.

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DÍA 2

Teníamos el día entero para visitar la ciudad. Lo primero que hicimos fue un básico: la compra.

Un poco más allá de la estación de tren está el Tesco (para los que hemos vivido en Inglaterra, es un clásico!), un supermercado bien grande. Fuera hay algunos puestos de verduras y uno de posters de películas. Aquí se me plantea una cuestión interesante: ¿qué platos son típicos de este país? Porque nunca había oido hablar de ellos...

Una vez dentro, hay un par de cosas que me llaman la atención. La primera, que venden revistas. Y la segunda, que tienen todo tipo de productos en línea normal y también orgánica. Estaba muy de moda todo lo "orgánico." Por suerte para mí, también incluyen una nota en los ingredientes de cada producto indicando si es "suitable for vegetarians."

En cuanto a las especialidades del lugar... básicamente quise probar las baked beans con salchichas vegetales -orgánicas, claro. Lucía tampoco supo decirme muchas más cosas que fueran clásicas de allí, porque seguía cocinando como en España prácticamente. Lo que me pidió que le llevara, porque no se puede encontrar en Londres, es Cola-Cao, pipas y el orujo que vio el de la aduana.

Comimos en casa y salimos a ver la ciudad. Primera parada: Tower Bridge. Es un puente levadizo precioso, finalizado en 1894, después de 8 largos años. Dos Torres centrales le dan su nombre y constituyen la particularidad de la construcción, además de sus acabados en azul.

Al otro lado del Tower Bridge se levanta la London Tower, antigua cárcel de la capital inglesa. Entramos dentro (si no me equivoco fueron unas 10GBP, pero no lo recuerdo bien) para ver los cuadros y armaduras expuestos, así como para conocer un poco mejor la historia de la torre y las escalofriantes historias de cabezas cortadas y cubiertas de alquitrán expuestas en el Puente de Londres.

Siguiente parada: London Eye. Es la archiconocida noria gigante, en cuyas cápsulas uno puede subirse para contemplar una buena panorámica de Londres, a un precio elevado.

Houses of Parliament.

Al otro lado del Westminster Bridge encontramos, sonriente, el Big Ben adosado al edificio del Parliament. Toda ello, junto con la Abadía de Westminster que se halla justo detrás, es de una gran belleza.
La página web del Parliament dedica un pequeño espacio al edificio como arte, ya que está en funcionamiento como elemento político. Se puede visitar y hasta se puede acudir cuando hay sesión. Para ver algo más sobre el antiguo Palacio de Westminster, hay que echar un ojo a esta página.
Fue construido entre finales de los 1830 y principios de los 1860, obra de Charles Barry. De estilo Tudor (en la línea entre el gótico y el renacentista), llama la atención su minuciosa ornamentación y sus torres de aguja.
La Abadía de Westminster, aunque anterior, no desentona en absoluto con el magnífico edificio que acoge el actual parlamento. De estilo gótico, se construyó partiendo de una antigua abadía del siglo XI como resultado de la gran devoción del rey Enrique III. Más información aquí.

Desde allí cogimos uno de los famosos autobuses de dos plantas al vuelo. La parte de atrás está abierta, y si uno encuentra el autobús parado se puede subir y pagar después al revisor cuando pase. Por supuesto, esta turista se fue a la planta de arriba.

Bajamos en la zona comercial, para ir a la famosa Carnaby Street, en el Soho. Todo este área está plagado de tiendas de segunda mano y de ropa vintage, muchas de ellas a precios bastante asequibles. Nosotras fuimos caminando hacia Regent St., parando en los comercios que nos gustaban y tomando algún que otro cappuccino de Starbucks, por aquel entonces desconocido en España y que alegra la vida del viandante cuando camina con esa tacita de calor entre las manos.
En una pequeña pero colorida tienda me compré un paraguas con la empuñadura como una cabeza de gato. Este paraguas perdura en el tiempo, gran proeza porque todos los demás que he tenido no me han durado más de una temporada...
Desde allí, a la concurrida plaza de Covent Garden. Más tiendas, más gente, algún conciertillo callejero.
Terminado el día de compras, fuimos a por otro chupito de red after shock a Pitcher & Piano y ya calentitas, a casa a descansar. En la estación de Charing Cross nos paró un chico que al parecer conocía a Lucía de vista, de verla pasar por allí a la misma hora que él... y nos invitó a una fiesta... no fuimos, pero según Lucía era algo corriente que la gente que daba fiestas en casa invitara a otras personas que no conocía cuando pasaban por debajo de la casa... nos hacemos una idea de cuánto les gusta beber a esta gente, ¿verdad?

Bath, excursión a un balneario

2009-12-01T16:18:00.000-08:00

Domingo, 30 de enero de 2005

Llevaba todo el mes viviendo en el hostel y nos habíamos hecho amiguitas las dos japonesas, la china y yo. Todas compartíamos la habitación. Nagi estaba acabando los estudios, Maki había ido a mejorar su inglés y Angela, la china, venía de Australia (donde vivía hacía mucho tiempo) de vacaciones y a visitar a su prima Hedy.

Para ser sincera, yo no había oido hablar de Bath (bueno, una puede ser un rato cateta de vez en cuando, ¿no?), y lo que me interesaba era hacer una escapada con ellas antes de separarnos. Sobre todo porque mi futuro en esos momentos era la mar de incierto y no tenía ni flores de cuánto tiempo más me iba a quedar por allí. A mí me apetecía ir a Manchester, o a Liverpool, a una ciudad más conocida, pero Nagi propuso lo de Bath y a las demás les pareció bien, así que compramos unos billetes de autobús en Victoria y nos fuimos al "spa".

Recuerdo que nos dimos un madrugón de padre y muy señor mío, pero tampoco está tan lejos de Londres... tres horas, si no me falla la memoria. Bath está en el condado de Somerset, y es Patrimonio de la Humanidad gracias a sus edificios georgianos y su abadía gótica, amén de las termas romanas. Realmente, es para verlo.

Desde el autobús ya se ve el Pulteney Bridge que cruza el río Avon. La gracia de este puente es que está habitado, y tiene hasta tiendecitas y todo. Data de 1773.

Nada más llegar, y antes de nada, comimos. Bueno, más bien fue un brunch, que está tan de moda ahora; serían como las 11 o poco más tarde y habíamos desayunado rápido. Nos metimos en el primer bar que pillamos (The Lamb & Lion) y por primera vez en mi vida (y eso que ya llevaba un tiempecito en Inglaterra), pedí el tradicional "all day breakfast"... en versión vegetariana. Allí es mucho más sencillo y hay más cosas para los herbívoros, en casi todas partes tienen menús especiales o señalan en la carta los platos indicados para vegetarianos. De todas formas, tengo que decir que no me gustó mucho; es un plato de fritangas grasientorras que por muy verduritas que sean cuesta digerir como un chuletón sangrante.

No llevábamos plan concreto, sabíamos que queríamos ver las termas y poco más, total que echamos a andar buscándolas cuando, cataplás, nos dimos de morros con The Circus. Y claro, los ojos como platos. Es una construcción de tres edificios formando un semicírculo, y lo mejor es que son viviendas. ¿Te imaginas vivir ahí? Lo que me gusta de no planear un viaje son estas cosas. Lo que no me gusta es que nos perdimos el Royal Crescent por la desinformación, y si el lector decide ir algún día, que haga el favor de no hacer el bestia como nosotras.

La ciudad no es muy grande, unos 85,500 habitantes aproximadamente y está construida sobre un volcán ya apagado. Las aguas termales de las que ya se beneficiaban los romanos siguen siendo aprovechadas en varios spas y hoteles con spa. Pero lo que nos interesa son las termas.

El edificio tiene una planta rectangular, dos pisos por debajo del nivel del suelo y un patio, que ignoro si antiguamente estaría techado, en el centro del cual se ubica una tremenda piscina, el caldarium con el agua termal. Y verdosa.

Con la entrada a las termas se puede ver también el museo anexo, en el que se exponen los elementos recuperados del templo original y los objetos que se arrojaban el agua como ofrenda a los dioses, probablemente. En un principio, las termas fueron empleadas por los celtas como santuario a la diosa Sulis, que equivalió a Minerva para los romanos, conque también se exhiben cosas de esta época.

Hasta el año 1979, los visitantes podían bañarse en las termas, pero la muerte de una niña por una meningitis infecciosa hizo que se prohibiera definitivamente. La verdad es que yo no me metería ahí, con la pinta que tiene.

En el paseo por la planta baja se ven el frigidarium y el caldarium también. Alrededor del Gran Baño, y en la parte superior, hay multitud de estatuas de romanos. El nivel de conservación de éstas, así como del resto del edificio, es asombrosamente bueno.

Cuando salimos de las termas, nos fuimos al Museo del Traje, de cuya existencia nos habíamos enterado porque en la taquilla de las Termas ofrecían la posibilidad de comprar la entrada conjunta a ambos sitios por un precio más económico.

Museo del Traje.

El Museo no es muy grande, pero sí que está interesante. El edificio, The Assembly Rooms, es de estilo georgiano, y también se puede acceder. La visita se dispone como un paseo en círculo por un pasillo, a ambos lados del cual están las vitrinas con los vestidos y accesorios dispuestos en orden cronológico desde el más antiguo (del s. XVIII.) No hay que perderse los corsés: hay uno en particular, que sólo con verlo conta la respiración... Estoy echando un vistazo a su website y parece que ha mejorado en muchas cosas desde que nosotras estuvimos.

Lo malo de Inglaterra en invierno es que anochece muy temprano. Bajamos a ver la Abadía de Bath, pero las fotos que pude sacar son muy oscuras y no se aprecian como debieran todos los detalles de la exquisita fachada. Está construida en el lugar que ocuparon otros monasterios más antiguos, uno anglosajón y después, otro normando. La actual data de 1499.

Había que volver a Londres en el día, de manera que no nos dio tiempo a más. Bath es un sitio al que creo que debo volver porque me quedé con la sensación de haberlo desaprovechado, y os aseguro que no hay una calle que merezca no ser vista.

Haciendo amigos

2009-11-30T15:03:00.000-08:00

El primer día bajamos a tomar el desayuno buffet, que era estupendo, por cierto, y de paso a echar un ojo para ver si había más españoles dispuestos a viajar por su cuenta en lugar de contratar las excursiones programadas. Estuvimos hablando con unos chicos que habían hecho base en el hotel para irse por ahí a la aventura, en el interior de Gambia y por Senegal. Poco después encontramos a un matrimonio de Valencia, Javier y Gloria, que habían quedado con una parejita joven de Barcelona (Cristina y Óscar) y con una mujer, también de Barcelona, Elvira, que viajaba sola. Y así hicimos un grupo que no se disolvió en todo el viaje.

Javier había venido mucho mejor preparado que nosotras (bueno, que yo por lo menos) y nos repartió un cuadrito que había hecho en su casa con las equivalencias entre dalasis y euros, que resultó ser muy útil para todos los pagos que hubo que hacer.

Ahora el tema estaba en averiguar cómo moverse por la zona. En una esquina, al final de la calle principal, estaba la parada de taxis, y alguien tuvo la genial idea de hablar con los taxistas para acordar un precio y que nos llevaran a donde quisiéramos durante todo el día. Y aquí vino la mayor sorpresa del viaje: uno de ellos hablaba español, porque había estado viviendo en Tarragona durante unos años. Abdulie, se llamaba (pronúnciese "Abdulai"), y acordamos con él que nos hiciera de guía a partir del día siguiente. Ese día ya tenía trabajo que hacer, y nos presentó a otro taxista que se hizo cargo de llevarnos a la piscina de cocodrilos sagrados de Katchikali y a Banjul. Pero al día siguiente nos citamos con Abdulie para empezar nuestra "relación empresarial".

Así que esto es África...

2009-11-29T14:04:00.000-08:00

Llegamos al Aeropuerto Internacional de Banjul por la noche; recuerdo el bandazo de calor que recibimos en cuanto salimos del avión, y a Mayte diciéndome que tuviera cuidado por dónde piso porque a una amiga suya azafata casi le pica una mamba negra una vez al bajar del avión. Bienvenida a Gambia.

Para el que no lo sepa, se trata de un pequeño país (de hecho, es el menor de África) que está literalmente dentro de Senegal, y sólo limita con este país o con el océano Atlántico. Banjul es su capital, en la costa. El río Gambia lo cruza de lado a lado hasta su desembocadura. A diferencia de sus vecinos, Gambia fue una colonia inglesa hasta su independencia en 1965, pero no todos los gambianos saben hablar inglés, sólo algunos de los que han podido ir a la escuela; el resto habla cada uno su idioma, y algunos conocen también los idiomas de las tribus de los alrededores.

La moneda que utilizan es el dalasi (se lee "dálasi"), que a su vez se fracciona en 100 bututs. En el año 2004, 1 dalasi equivalía aproximadamente a un duro (5 ptas.)

En aquel momento se estaba abriendo ferozmente al turismo europeo, no sólo al inglés, de ahí que las ofertas para viajar a Gambia fueran tan baratas. Mayte había cogido un paquete que, gracias a Dios, sólo incluía A+D y traslado al aeropuerto. Antes de subir al autobús que nos dejaría en el Hotel Senegambia, en Kololi, nos recibieron con un breve espectáculo de danza como saludo de bienvenida. Curioso.

Kololi es un lugar habilitado, en la medida de lo posible, para acoger turistas. Hay muchos hoteles, de los cuales el nuestro tenía cierta fama por haber sido de los primeros en abrirse, y también por ser de los más grandes. La verdad es que era bien bonito. Desde el hall se podía acceder a algunas de las habitaciones, y saliendo a la terraza se encontraban, además de las piscinas y un pequeño escenario, un montón de caminos señalizados que guiaban al huésped entre la vegetación hasta el resto de habitaciones, distribuidas en calles cortas de pequeños bloques de edificios de dos pisos. A través de toda aquella selva particular se llegaba a la playa.

Nos acostamos casi inmediatamente. Recuerdo que aquella primera noche apenas pegué ojo, pensando que me iban a picar los mosquitos, transmitiéndome todo tipo de enfermedades...

El reto

2009-11-29T13:18:00.000-08:00

Esto va a ser mucho más que complicado. En mi viaje a Gambia todavía no tenía estas ideas mías de andar escribiendo cuadernillos, así que voy a tener que redactar de memoria. Además, todavía no tenía siquiera una cámara digital, lo cual quiere decir que voy a tener que escanear las fotos... qué pereza... En fin, ya que he empezado, no hay marcha atrás. La aventura empieza en

Gijón, finales de agosto de 2004

Ya, ya, ya sé que marea esto de que nunca estoy viviendo en el mismo sitio, pero ¿qué queréis que os diga?, por eso hago un blog de viajes. Bueno, el caso es que ese año de 2004 estuve viviendo en Gijón, y una buena mañana, sin comerlo ni beberlo, recibo una llamada de mi amiga Mayte, de Madrid, preguntándome qué fechas me vienen bien para viajar a Senegal. ¿¿¿??? Así. Por las buenas. Me pilló tan desprevenida que no supe muy bien qué decirle... así que colgó y llamó otra vez a los cinco minutos, proponiendo Gambia. El caso es que yo no estaba muy por la labor de gastarme una pasta en unas vacaciones, porque estaba a puntito de irme a vivir a Londres y de aquélla la libra estaba por las nubes, así que la tía, ni corta ni perezosa, me buscó un destino más barato. Toma ya.

Por aquel entonces yo no había hecho ningún viaje fuera de Europa, aunque me llamaba mucho la atención ir a África. Mayte reservó todo, y aunque apenas teníamos tiempo de vacunarnos, nos fuimos igual. Aaaaah, esto me recuerda que tengo la cartilla de vacunación por ahí, voy a fisgar la fecha: el 6 de septiembre de 2004 me puse la vacuna contra la fiebre amarilla. No es obligatoria, pero sí muy recomendable. La historia es que tarda en hacer efecto una semana, y yo me fui a los dos días. Española hasta las trancas.

Madrid, 7 de septiembre de 2004

El vuelo salía de Barajas, así que me fui a casa de Mayte el día antes, así de paso buscaba una guía en la FNAC, porque en Asturias no conseguí encontrar nada. Y de hecho, en Madrid sólo encontré una en condiciones, la Rough Guide to The Gambia, en inglés, 19 euros. Y aún así, bah.

No tengo palabras para explicar lo desinformada que iba de todo. Mayte compró unas pastillas para la malaria, parece ser que había que tomar una cuando salieras de viaje y sendas más en las dos semanas posteriores. Pero algo me dijo de que podían sentar mal... pero que muy mal... de verdad que no sé cómo salí tan campante de aquel viaje.

En la maleta: protector solar de pantalla total, ropa cómoda y un gorro. Marchando.

La Pagoda del Perfume

2009-11-28T15:28:00.000-08:00

Jueves, 16 de noviembre de 2006. Ha Noi

Anoche llegamos al hotel y tardamos medio segundo en quedarnos dormidas. Y esta mañana nos levantamos a las 7 para ir a la Pagoda del Perfume, vendrán a recogernos al hotel entre las 8 y las 8,30. Ahora mismo estamos desayunando en el restaurantito del Fortuan, porque nos han dicho que viene incluido en el precio de la habitación un menú matutino a base de huevos fritos, pan con mantequilla y mermelada, arroz, fideos, fruta y bebida. Todo ello.

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Han venido a recogernos justo cuando acabamos de desayunar -por cierto, debimos entender mal, porque no nos trajeron arroz ni fideos- y ahora estamos en una furgoneta Ford con equipazo de música Sony, un conductor y una guía muy bien vestidita, que habla muy bien inglés y que se llama Chang.

Hemos ido a recoger a otros turistas a sus hoteles: una pareja de franceses y un chico italiano, y Chang nos ha dado una charlita sobre lo que vamos a hacer: tardaremos un par de horas en llegar al río Day, que sólo está a 70 km de Ha Noi, pero como las carreteras no son muy buenas que digamos y hay tantísimas motos, se ralentiza mucho el desplazamiento. Hay que subir el río en canoa y luego, trekking hasta la cima del monte, donde está la cueva que alberga la pagoda más grande.

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Pues efectivamente, ése ha sido el recorrido. Llegamos a Ha Tai, el pueblo donde se toman las canoas; dejamos la furgoneta en un garaje privado, me compré un non (un sombrero cónico de por allí, yo y mis disfraces), y nos montamos en dos barcas rojas de remo, con conductor: Raquel, Renato (el italiano) y yo en una; los franceses con Chang en la otra. La embarcación es muy incómoda, no se pueden estirar las piernas y los asientos son muy bajos, de modo que uno va medio encogido, pero el paisaje es tan cautivador que no importa. Los campesinos usan idénticas barcas para ir de un campo a otro, y otras más grandes y a motor para transportar arenisca o paja. En las orillas crecen nenúfares rosas, y aunque en esta época las flores están cerradas, dan al entorno un toque de magia.

Llegamos a una zona de tiendas de souvenirs que anunciaba que habíamos llegado a la subida a la pagoda. Se puede ir a pie, como nosotros, o en funicular. Cada ciertos tramos hay puestecitos para comer y beber, y los vietnamitas intentan venderte de todo. En uno nos encontramos a un grupo de españoles de Girona, ya mayorcitos, y nos los volvimos a encontrar varias veces en el camino de ida y en el de vuelta.

Una vez subida la montaña, hay que bajar unas escaleras para llegar a la primera pagoda que vimos. Huong Da, "pagoda del perfume", es el nombre que recibe el complejo de pagodas y santuarios que hay en la montaña, de los cuales visitamos dos.

Antes de bajar los 120 escalones que llevan al lugar sagrado (y en ese momento te preguntas: ¿para esto he tenido que subir la montaña? ¿Para volver a bajar???), Chang nos contó varias cosas: en primer lugar, la diferencia entre "pagoda" (budismo) y "templo" (para honrar a los ancestros.) También, que las pagodas del Norte de Vietnam se parecen a las Chinas y las del Sur, a las indias o tailandesas. Nos dijo que Huong es el nombre de una montaña de China donde estuvo Buda, y en honor a ello le pusieron ese nombre a la pagoda, que en vietnamita significa "perfume" casualmente. Viene muy bien, porque entre enero y marzo, que es cuando se celebra el festival de la pagoda, florecen muchas plantas que hacen aromática la ruta. Normalmente, la gente acude a los ritos el primer y el decimoquinto día del mes. A la entrada de la gruta, porque el santuario está en una cueva, hay una inscripción en chino que dice que es la pagoda más bella del sureño Vietnam. La verdad es que es muy bonito, con sus fantásticas formaciones de estalactitas y estalagmitas, y la gente las toca para pedir salud, belleza o dinero.

Después recorrimos de vuelta todo el camino y paramos a comer en un restaurante cercano al embarcadero. Los de la agencia tuvieron la delicadeza de preguntarnos si seguíamos alguna dieta específica, y además de la mía tuvimos que contar con Céline, que tampoco come carne. Comimos tofu en salsa de tomate, una tortilla con vegetales, espinacas, patatas fritas, y había pescado y cerdo con una especie de rebozado. La bebida iba aparte. Después de comer vimos un santuario que hay al lado, con una entrada dividida en tres puertas: la central, para los reyes; las otras, para los mandarines y demás nobles. Era muy parecido a los templos japoneses, con dos figuras de leones impactantes y un pabellón oscuro donde estaban los iconos al que había que acceder descalzo. Al contrario que en Japón, nos dejaron sacar fotos dentro.

Fin del largo primer día

2009-11-28T15:08:00.000-08:00

Son las cinco de la tarde y creo que he llegado a mi cupo diario de soportar dolor de cabeza. En el restaurante hindú al que fuimos se equivocaron, y en lugar de dos raciones nos trajeron una, enana y después de muuuucho esperar. Claro que se comprende, si han dejado de cocinar todo excepto entrantes y no servían nada más.

Volvimos a pasear por la zona comercial que rodea el Hoan Kiem, por la parte del Old Quarter. Es un paraíso de la falsificación, miles de cabezas rubias y teces claras se pasean regateando en dongs o en dólares. Muchos de los comerciantes no saben lo que es el euro, y ni qué decir tiene que para ellos todo es Francia o EE.UU. Estuvimos buscando una maleta para Raquel, porque se equivocó de llaves y ahora no puede abrir el candado, así que habrá que romper la que ha traido.

He dejado haciéndose a medida un ao dai, podré ir a recogerlo a sobre las 20h. Me ha costado un poco convencer a la modista para que me lo hiciera rápido, porque atendiendo a nuestra costumbre de no planificar mucho, nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar en Hanoi.

Después decidimos ir a tomar un helado; consultando en la Lonely Planet dimos con un sitio que se llama Fanny y que esperamos nos dé una alegría. Mientras nos dirigíamos hacia allí (está un poco lejos, al otro lado del lago), nos encontró un señor que había estado hablando con nosotras en el aeropuerto. Raquel se acordaba, y por eso le dimos bolilla para que nos llevara a la agencia de un amigo suyo que nos organizaría lo que quisiéramos hacer. Lo pintaron todo muy bonito, dormir en un barco en la bahía de Ha Long, pasar otra noche en Cat Ba, transporte de ida y vuelta... y cuando nos dicen que son 8 millones de dongs... ¡¡pero si ni siquiera hemos cambiado esa cantidad!!! Tardamos un poco en quitárnoslos de encima, mira que son perseverantes, pero ya estábamos tan hartas que al final nos fuimos con cajas destempladas.

Decidimos coger un cyclo para ir a Fanny, y aquí estamos, después de que el conductor nos dejara bien lejos de donde habíamos acordado, y todo porque nos negamos a coger un cyclo cada una. Por supuesto, quiso cobrarnos 5000 dongs de más. Ahora estamos cansadas y hasta el gorro, y hemos decidido hacer planes para ir mañana directamente a Ha Long.

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Bueno, por fin tenemos algo definitivo para mañana: hemo contratado una excursión a la Pagoda del Perfume por 24000 dongs cada una. A ver qué tal. Chua Huong, como Huong es el nombre de la modista que me ha confeccionado el traje. Acabo de recogerlo, hace un rato, me lo he probado y además he tenido una charla con Huong, que me ha contado que en la escuela tenía que estudiar ruso por aquello del comunismo. Ahora habla un inglés muy bueno.

Salimos de "Au Viêt", la tienda del ao dai, y nos dirigimos a un local de jazz que vimos cuando fuimos a dejar las compras en el hotel. Hay música en directo todos los días a partir de las 21h, se llama Minh's Jazz Club. De camino, una de las mujeres que venden fruta vestidas de campesinas se empeñó en que le compráramos algo. No queríamos, pero ella se reía y nos seguía, y de pronto me pasó el palo que llevan al hombro para sujetar los platos donde transportan la mercancía que venden. La mujer se moría de risa, y me plantó el sombrero cónico de mimbre, el Nón Lá, mientras decía "yes, yes, photo, photo." Y bueno, me saqué la foto con ella y le compré piña y platanitos, total por 30000 dongs. Pero qué cara más dura tienen.

En el club de jazz, donde sólo habemos guiris, estamos cenando. Raquel pidió patatas fritas y una hamburguesa con bacon, y yo verduras salteadas que venían con guarnición de arroz blanco. Y menudas raciones, yo me he dado por vencida con las verduras hace rato. Mientras nos tomamos un Bayleys y vemos el concierto, uno de los cocineros sale y se sienta en un banco que hay apoyado en la pared, entre la barra y la cocina, para disfrutar también de la música en directo. Y también para sacarse una de las sandalias y masajearse el pie, allí, delante de todo el mundo, como si tal cosa. Claro, que eso no es nada comparado con la búsqueda del moco perdido con la que nos deleitó justo después. Ay.

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